La luce è molto importante ai fini della fioritura per cui durante tutto l'anno dovrete fornire un buon quantitativo di luce (non diretta nei periodi più caldi).
In inverno le orchidee possono essere posizionate in pieno sole durante tutto l'arco della giornata poichè la luce solare non è talmente intensa da bruciare le foglie.
Le temperature sono molto importanti non solo per favorire la fioritura, ma anche per permettere alla pianta di crescere in maniera sana.
Le temperature notturne dovranno aggirarsi intorno ai 13°C fino alla comparsa degli steli, da questo momento in poi occorrerà riportare l'orchidea alle normali temperature.
(Foto 2: gemma dormiente all'interno del nodo in fase di sviluppo. Quella che si sta sviluppando è una nuova diramazione dello stelo)
Quando si sottopone un’orchidea a sbalzo termico il quantitativo di tempo utile per indurrla ad emettere steli o a formare nuovi rametti laterali varia da orchidea ad orchidea. In genere l'arco di tempo varia da 4 settimane ad oltre un mese.
Ogni orchidea ha i suoi tempi, le sue esigenze, il suo “stile”.
Per quanto riguarda le concimazioni un concime con alto titolo di fosforo e potassio è l'ideale per indurre la pianta ad emettere infiorescenze. Un buon concime ha come titoli: NPK 10 30 20 oppure 10 20 30 quindi un concime con un basso titolo di Azoto e un alto titolo di Fosforo e Potassio.
Temperatura/Umidità
Alcune specie con i fiori più grandi prediligono un ambiente luminoso e fresco come per i Cymbidium e gli Odontoglossum, altri con i fiori più piccoli, invece, si adattano sia agli ambienti con temperature calde che fresche.
La maggior parte degli Oncidium predilige temperature notturne che si aggirano intorno ai 13 – 16 °C durante la notte e 18-24°C e anche più durante il giorno. L’umidità deve essere moderata, intorno al 50% e se si effettuano le vaporizzazioni sul fogliame occorre far attenzione soprattutto ai giovani germogli che sono molto sensibili ad eventuali eccessi d'acqua.
Luce
Alcuni Oncidium necessitano diuna luce moderata ma intensa come perr il genere Cattleya, mentre altri Oncidium, come l’Oncidium splendidum e l’Oncidium luridum, amano stare in pieno sole anche nelle giornate più assolate.
Ventilazione
La ventilazione è molto importante soprattutto se il livello di umidità è elevato oppure se si effettuano vaporizzazioni giornaliere del fogliame. L'aria stagnante può determinare non pochi problemi, primo tra tutti l'insorgere di patologie fungine.
Annaffiature
Devono essere abbondanti durante il periodo vegetativo e durante la fioritura. Le radici sono molto sottili e devono essere tenute sempre umide, tuttavia un substrato molto bagnato può comportare marciumi radicali.
Invasatura
Gli Oncidium crescono bene nell’osmunda, nella fibra di felce arborea o nella classica corteccia, ma crescono molto bene anche sulle zattere. Le specie e gli ibridi di medie dimensioni sono da coltivare preferibilmente in vaso e cestello.
Concimazione
La concimazione deve essere leggera, i fertilizzanti ricchi di azoto devono essere utilizzati in minima quantità altrimenti si favorisce lo sviluppo della pianta a danno della fioritura. Gli Oncidium devono essere concimati durante la ripresa vegetativa fino alla fine dell’estate, per poi essere interrotte durante l'autunno .
Moltiplicazione
Si effettua in primavera avendo l'accortezza di mantenere 3 - 4 pseudobulbi per porzione.
Parassiti
Può essere attaccato dal ragnetto rosso con estrema facilità. Per proteggere la pianta da eventuali attacchi parassitari è buona norma effettuare dei trattamenti antiparassitari.
2) le Miltoniopsis originarie della Colombia e del Perù (da serra fredda ----temperature più basse rispetto alle Miltonie 10-15 °C di minima) con fiori molto più vistosi, colorati e profumati.
Esigenze colturali
Luce: questo genere di orchidea gradisce un buon quantitativo di luce, quindi posizioni molto luminose ma non raggiunte dai raggi diretti del sole soprattutto nelle ore più calde della giornata.
In estate è possibile collocarle all’esterno, quindi in giardino o sul terrazzo in una posizione ombreggiata.
E’ consigliabile ombreggiarle durante i periodi molto caldi, cioè quando le temperature sono molto elevate: l’ideale sarebbe posizionarle alla base di alberi o arbusti.
Le condizioni ottimali in termini di luce sono date dalla colorazione verde chiaro delle foglie, mentre se le foglie assumono una colorazione che va dal verde medio al verde scuro, ciò indica che la pianta necessita di un maggior quantitativo di luce. Se invece assumono una colorazione giallognola occorrerà fornire un maggiore ombreggiamento.
Annaffiature: nonostante siano provviste di pseudo bulbi, richiedono frequenti annaffiature tali però da non far ristagnare l’acqua all’interno del substrato.
Il substrato deve essere costantemente umido (non fradicio d’acqua) e non deve asciugarsi tra un’annaffiatura e l’altra. In estate con le alte temperature sarà necessario annaffiare anche tutti i giorni mentre durante le giornate nuvolose sarà necessario soltanto nebulizzare.Annaffiature insufficienti determinano il raggrinzimento a fisarmonica delle foglie dei nuovi germogli.
Substrato: deve essere ben drenante ma costantemente umido. Per tale motivo è bene mescolare bark con felce arborea , osmunda o sfagno.
Vaso: come molte altre orchidee con radici sottili, non amano vasi di grandi dimensioni, ma preferiscono essere sistemate in vasi di piccole dimensioni.
Ventilazione: un buon movimento d’aria umida è essenziale, mentre correnti d’aria che confluiscono direttamente sulla pianta durante la formazione dei nuovi germogli fiorali possono danneggiare la fioritura, quindi la maturazione dei boccioli.
Divisione: quando si effettua la divisione è bene lasciare una porzione con un buon numero di pseudobulbi. La divisione si effettua in primavera.
Concimazione: se coltivate nell’osmunda non hanno bisogno di essere fertilizzate frequentemente, ma può bastare fertilizzarle una volta al mese, mentre quelle coltivate con corteccia necessitano di essere fertilizzate due volte al mese o più.
Concime: NPK 30 10 10 durante la primavera e l’estate, mentre dalla fine dell’estate fino all’autunno occorrerà utilizzare un concime con un maggiore contenuto di fosforo (P) e potassio (K) e un minor contenuto di azoto(N) del tipo NPK 10-30-20 possibilmente granulare.
La situazione è drastica ma l'intuito mi dice che ce la può fare.
Monto la Phalaenopsis su un piccolo pezzo di legno su cui ho precedentemente sistemato dello sfagno e della fibra di cocco al fine di mantenere lo sfagno un pò più umido. Sistemo la phalaenopsis senza troppi accorgimenti sia estetici che tecnici ed ecco il risultato.
04-07-2008
C'è una nuova foglia che fa capolino.
Decido di tagliare la foglia più vecchia che presenta un principio d'ingiallimento. tale ingiallimento è fisiologico e lo si riscontra su foglie senescenti ed in seguito a disidratazione. Decido di toglierla anche perchè sottrae nutrimento alla nuova vegetazione, per cui senza di essa l'orchidea canalizzerà le proprie energie verso la vegetazione più giovane***foglie e radici nuove***.
Cospargo il taglio con cicatrizzante per corteccia al fine di proteggere la pianta da eventuali problematiche. I tagli e le ferite in generale sono la base essenziale per lo sviluppo di malattie fungine e batteriosi per cui è bene creare una barriera protettiva.
Fase 2
14-07-2008
Dopo circa 8 giorni la parte restante della foglia tagliata mostra un accenno d'ingiallimento ma osservando ancora meglio mi accorgo che al di sotto di quella piccola parte di foglia c'è una radice che si sta gonfiando: decido di togliere la parte restante della foglia ***anche perchè oltre ad ingiallire non serve a nulla****ed ecco quello che trovo.
Non una radice ma ben due ed una terza in via di sviluppo.
Questa è una foto da un'altra angolatura: si vedono le altre radici che continuano a svilupparsi ed una delle nuove.
Ulteriore novità: lo stelo che da tempo non mostrava segni di ripresa sta facendo sviluppare le gemme.
Ho poi notato questo piccolo puntino verde che è una gemma dormiente in fase di risveglio. Forse è stata stimolata poichè lo stelo ,per via dellla posizione sul tronchetto, è stato a contatto con lo sfagno o forse ha solo voglia di attivarsi.
In soli 8 giorni la nuova foglia è cresciuta notevolmente e la disidratazione delle vecchie foglie sembra diminuire..le foglie, infatti, appaiono più turgide.
Come noterete dalle foto, le nuove radici tendono a svilupparsi maggiormente da una parte piuttosto che dall'altra e la cosa strana consiste nel fatto che le nuove radici si sono sviluppate sulla zona del colletto non a contatto con lo sfagno. Voglio quindi alterare il tutto e mettere la pianta a testa in giù: in questa maniera le nuove radici saranno a contatto con lo sfagno mentre la restante parte del colletto priva di radici ****che prima era a contatto con l'umidità dello sfagno**** sarà a diretto contatto con l'aria.
Infine eccola montata su un piccolo pezzo di corteccia ed appesa al muro con l'apice vegetativo rivolto verso il basso.
Il post sarà aggiornato nei prossimi giorni.
Grazie a tutti per l'attenzione.
Aurora
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