Orchidofilia

Il Forum Orchidofilia ed i suoi 1000 utenti

2010-10-10T05:34:00.000-07:00

Cari amici e lettori, il Forum Orchidofilia ha raggiunto la quota di 1000 utenti! Un ringraziamento particolare va a tutti gli utenti affezionati che giorno dopo giorno offrono il loro contributo alla nostra piccola comunità, semplice ed accogliente.

Grazie a tutti.

Vanda liouvillei var brummea nel bark

2010-09-22T08:58:00.000-07:00

Torno nuovamente a rispolverare l'argomento "Vanda coltivate nel bark" visto che questo tipo di coltivazione risulta essere particolarmente interessante dal punto di vista dello sviluppo radicale.

Quale orchidofilo non vorrebbe poter coltivare la propria Vanda a radici nude? Purtroppo questo tipo di coltivazione non è sempre possibile nei nostri ambienti casalinghi in quanto è causa di disidratazione fogliare e radicale (vedi Vanda Gordon Dillon coltivata nel bark).

Come nel caso della Vanda Gordon Dillon, vi mostro le immagini della Vanda Liovillei acquistata a radici nude il 26-05-2010.

Questa è la situazione della Vanda alla data 16-06-2010 (dopo 21 giorni dall'acquisto):

le radici si presentano inattive e la pianta non manifesta sviluppi sia al livello fogliare che radicale.

Considerando la mancata spinta vegetativa della pianta dovuta alla mancanza di umidità ambientale (la Vanda è coltivata a radici nude e nonostante le innaffiature giornaliere non si evidenziano segni di sviluppo) decido di invasare la pianta in un vaso non trasparente con i seguenti materiali: bark, argilla e polistirolo.

Per inserire le radici nel vaso ho provveduto ad immergere quest'ultime in acqua per alcune ore in maniera tale da ammorbidirle e renderle maggiormente gestibili: la Vanda, infatti, presenta un ampio apparato radicale con radici abbasta dure e poco "manovrabili" che per poter essere gestite senza traumi, necessitano di essere innaffiature preventivamente.

Al termine delle operazioni di rinvaso, alcune radici sono rimaste al di fuori del vaso a causa della loro durezza, ma nel complesso la maggior parte dell'apparato radicale è stato inserito nel vaso.

Dalle foto è possibile vedere l'assenza dell'attività radicale: le radici sono statiche e non hanno le cuffie apicali in fase di sviluppo.

Questa è la situazione della pianta alla data 21-07-2010, quindi a distanza di 36 giorni dal rinvaso.

Come potete vedere la pianta ha emesso numerose radici e nuove foglie ed da notare anche la presenza di nuove radici aeree (caratteristica tipica di questa specie).

Bentrovati

2010-07-28T04:42:00.000-07:00

Da tempo il blog è rimasto inattivo e non sono stati inseriti nuovi argomenti, ma è tempo di rimediare. Ho trovato moltissimi nuovi commenti a cui cercherò di rispondere quanto prima. Impiegherò un pò di tempo per rispondere a tutti, ma cercherò di farlo nel più breve tempo possibile.
Un saluto a tutti quelli che mi seguono, vi lascio con questa splendida fioritura di qualche giorno fa.

Bulbophyllum bootanoides

Vanda Gordon Dillon nel bark

2010-07-24T06:17:00.000-07:00

In occasione di Orchibo 2010 ho acquistato la Vanda Gordon Dillon a radici nude ed in ottima forma sia per quanto riguarda l'apparato radicale che fogliare. In un primo momento ho deciso di non invasarla nel bark, ma di lasciarla a radici nude per verificarne l' adattamento.

La Vanda è stata acquistata con uno stelo parzialmente fiorito e con 4-5 boccioli in fase di maturazione.
La coltivazione a radici nude ha previsto nebulizzazioni giornaliere sia dell'apparato radicale che fogliare ed innaffiature giornaliere tramite immersione.

A distanza di circa 10-15 gg dall'acquisto la Vanda ha iniziato a manifestare problematiche sia al livello radicale che fogliare:

al livello radicale le radici ed in particolare gli apici radicali hanno arrestato il loro sviluppo perdendo la spinta vegetativa ed il turgore;

Radici disidratate e costantemente asciutte nonostante le vaporizzazioni giornaliere

Evidente assottigliamento di alcune radici che lentamente muoiono a causa della disidratazione.

al livello fogliare si notano disidratazione e rughe dovuti all'assottigliamento dei tessuti

Per rimediare alla disidratazione causata dalla coltivazione a radici nude e dal mancato adattamento all'ambiente di coltivazione ho deiciso di invasare la Vanda nel bark. L'apparato radicale della Vanda essendo molto sviluppato ha richiesto l'utilizzo di un vaso abbastanza capiente, mentre il substrato utilizzato è costituito da bark nuovo e di medio/grande pezzatura, da polistirolo e da qualche pallina di argilla.

Per sistemare le radici nel vaso senza problemi è opportuno bagnare preventivamente le radici lasciandole in ammollo nell'acqua per qualche ora; successivamente si procede all'invasatura.

Sul fondo del vaso è stato predisposto uno strato di polistirolo e argilla espansa, successivamente s'inserisce l'apparato radicale cercando di raccogliere le radici tutrte insieme al centro del vaso.

S'inserisce poi il bark e qualche pallina di argilla facendo attenzione a non danneggiare le radici
Questo il risultato finale:

la pianta è stata invasata il 09-06-2010

a distanza di 12 giorni (21-06-2010) la Vanda oltre ad avere conservato la splendida fioritrura e portato a termine la schiusa dei boccioli ha riacquistato quasi il 100% del turgore fogliare. (l'alone bianco che s'intravede è il residuo dell'acqua particolarmente ricca di calcio già presente al momento dell'acquisto)

Questo è lo stato attuale alla data 28/07/2010 Come potete vedere la pianta è in piena fase vegetativa: è turgida e sta emettendo nuove foglie.

Oltre all'apparato fogliare ho deciso di verificare anche lo stato delle radici e per far ciò ho svasato l'intero apparto radicale.

Come potete vedere dalle foto ci sono nuove radici in crescita sia nella parte superiore che in quella inferiore.

Le radici che invece presentavano un eccessivo assottigliamento prima dell'invasatura, sono rimaste tali e sono quelle che nella foto qui in basso hanno una colorazione marroncina.Tali radici sono inattive ed è preferibile tagliarle poichè non sono in grado di assorbire acqua in maniera adeguata ma tendono a marcire.

Per completare questo piccolo articolo direi che l'invasatura in questo caso si è resa necessaria ed indispensabile per non arrecare alla Vanda danni irreversibili o difficili da recuperare.
Vi lascio qualche meravigliosa foto del fiore di questa Vanda a cui sono particolarmente legata e che ho soprannominato "la Dark".

Vanda e affini nel bark, coltivarle nella corteccia è possibile ed utile

2010-05-07T12:16:00.000-07:00

Qualche piccolo aggiornamento delle Vanda e affini nel bark.

Vanda ibrido

Ascocentrum ampullaceum
Vanda alpina

Ulteriore stelo

Orgogliosa e deliziata.
Buona coltivazione a tutti.

Vanda e affini in bark : aggiornamenti e fioriture

2010-04-13T09:37:00.000-07:00

Qualche piccolo aggiornamento delle Vanda e affini in bark.

Vanda ibrido

Ascocentrum ampullaceum
Vanda alpina

Buona coltivazione a tutti.

Vanda e bark

2010-03-17T10:22:00.000-07:00

In autunno-inverno le Vandacee, chi più chi meno, osservano il riposo vegetativo che le porta ad una sorta di stasi sia a livello radicale che fogliare, oppure l'effetto stasi può interessare uno solo dei due apparati, principalmente quello radicale. Durante la stagione fredda infatti, nonostante le vandacee ed i generi o ibridi affini continuino ad emettere nuove foglie anche se con tempi abbastanza lunghi, presentano un apparato radicale dormiente caratterizzato da radici inattive che assumono una colorazione argentea o biancastra. Questa condizione può allarmare gli orchidofili inesperti che, avendo poca esperienza con questo genere di orchidee, non è in grado di capirne i ritmi vegetativi .

Partiamo subito dal presupposto che la maggior parte delle Vandacee riposano a livello radicale durante la stagione fredda e che questa fase dormiente si manifesta attraverso la modificazione dell'aspetto radicale. Le radici, infatti, assumono una colorazione argentea sull'intera struttura della radice soprattutto sulla cuffia radicale. Le radici, quindi, appaiono argentee lungo tutta la struttura della radicee sull'apice radicale, che anziché esseere verde o violaceo, espressione di attività vegetativa in corso, risulta essere grigio, argento o bianco.
Questa condizione è del tutto fisiologica e deve essere gestita in maniera adeguata. Molti neofiti, infatti, tendono a ritenere questa condizione come allarmante, incappando nell'errore più comune e cioè quello di innaffiare la pianta stressandola con quantitativi idrici inopportuni o di cercare metodi di coltivazione che aumentino in maniera sconsiderevole il tasso di umidità. Quando l'orchidofilo compie tale errore la pianta può manifestare vari sintomi, dal marciume del fusto che può insinuarsi come una malattia repentina e senza scampo, al marciume radicale.
Le radici essendo quasi inattive tendono a marcire e questo è il primo campanello di allarme che una pianta manifestare.
Quando le radici sono argentee e quando le temperature non sono alte, ma soprattutto quando la fase stagionale in corso è quella invernale o autunnale, occorre lasciare la pianta tranquilla senza stress inutili, questo vuol dire che la pianta non ha bisogno di essere innaffiata costantemente o di essere mantenuta umida al livello radicale non appena le radici assumono la colorazione argentea.
A complicare la situazione delle vandacee o dei generi affini è la coltivazione a radici nude in ambienti domestici.
La coltivazione a radici nude è preferibile in ambienti quali serre o similari poiché la scarsa umidità ambientale può comportare l'assottigliamento delle radici soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, mentre in maniera marginale nel periodo autunnale ed invernale. Coltivare una Vanda a radici nude può indurre alla falsa concezione che la pianta debba essere innaffiata giornalmente o più volte nell'arco di una settimana. Questi ritmi potrebbero andar bene nella stagione primaverile o estiva ma non nella stagione autunnale o invernale per i motivi citati nella prima parte del post.

Dunque la coltivazione a radici nude oltre ad arrecare probabili danni all'apparato radicale con assottigliamenti delle radici e con la perdita del turgore fogliare può comportare anche marciumi derivanti dagli ececssi idrici.
La coltivazione ideale per questo genere di piante sarebbe quella in serra, ma per chi non può disporre di una serra è possibile comunque attuare delle strategie finalizzate a preservare la salute della pianta.
Le Vandacee, gli Ascocentrum, le Ascocenda, le Vascostylis etc possono essere coltivate nel classico vaso trasparente contenete bark.

Vanda ibrido

Ascocentrum ampullaceum

Vanda tricolor Questa metodologia di coltivazione permette alla pianta di non avere l'apparato radicale a stretto contatto con l'aria secca: l'azione "contenitiva" del bark mantiene un livello di umidità tale preservare la stuttura radicale. Anche la coltivazione nel bark nel periodo invernale necessita di un rallentamento considerevole delle innaffiature poiché come detto in precedenza le radici sono inattive e quindi meno predisposte all'assorbimento idrco.

Qualche fioritura su zattera

2010-02-19T05:15:00.000-08:00

Visto che gli Oncidium su zattera affascinano molto l'immaginario collettivo degli orchidofili, apro questo piccolissimo post per inserire qualche foto degli Oncidium ormai fioriti. Queste orchidee sono molto semplici da coltivare su zattera anche in condizioni non ottimali per quanto riguarda il quantitativo di umidità.(3 Oncidium su zattere distinte)
Per avere delle buone fioriture e per riuscire ad ottenere più di uno stelo per pianta, come nel mio caso, è importante assicurare bagni di sole molto intensi: la luce è fondamentale per la fioritura e quindi durante tutto l'arco dell'anno è bene assicurare un giusto quantitativo di luce facendo attenzione alle giornate estive in cui la luce è particolarmente intensa. Questo genere di orchidee vegeta facilmente e se ben coltivata è in grado di rinvigorirsi notevolemente.

Le Phalaenopsis e le foglie "lessate" dal freddo.

2010-02-14T00:55:00.000-08:00

Le Phalaenopsis sono orchidee da serra calda che devono essere coltivate con temperature gradevoli soprattutto nel periodo invernale. L'esposizione a temperature da serra intermedia, quindi intorno ai 13-15°C, ne rallentano i ritmi vegetativi sia per quanto riguarda l'emissione di nuove foglie sia per quanto riguarda la fioritura. Tali temperature associate ad eccessi d'acqua danno luogo a marciumi radicali che in breve tempo debilitano la pianta portandola alla morte. C'è da dire che in queste condizioni di coltivazione la parola eccesso va considerata ad ampio raggio: può diventare un eccesso anche un piccolo quantitativo d'acqua, questo perchè la pianta a causa delle basse temperature si trova in una fase di stallo che la rende incapace di sfruttare l'acqua assorbita. Possono così svilupparsi i marciumi radicali o in altri casi gli agenti patogeni possono proliferare nel fusto della pianta attacando i tessuti e causandone la morte.

Temperature ancora più basse rispetto ai valori intermedi e quindi temperature intorno ai 10°C o anche meno, possono provocare danni irreparabili alle foglie e la morte della pianta in breve tempo. Esporre la pianta a tali temperature e soprattutto in ambienti esterni, piuttosto che interni, è un grave errore a cui difficilmente si può porre rimedio. Se alle basse temperature associamo l'esposizione agli ambienti esterni il rischio per le piante aumenta poichè queste sono sottoposte agli effetti di svariati fattori debilitanti tra cui le correnti d'aria, l'eccesso di umidità e soprattutto le gelate notturne che "lessano" le foglie in tempi molto rapidi (vedi foto allegate).

Un ambiente interno, anche se freddo, è certamente meno lesivo di un ambiente esterno nonostante questo resti comunque inadatto per questo tipo di piante. Per ambiente interno non riscaldato mi riferisco ad un vano scale o ad altri ambienti casalinghi le cui temperature vanno al di sotto dello standard previsto per le Phalaenopsis.

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Lo sfagno e le orchidee, un binomio da gestire con attenzione.

2010-01-22T11:52:00.000-08:00

Le Phalaenopsis coltivate nello sfagno non sempre sono facilmente gestibili dal punto di vista idrico, soprattutto se si ha poca esperienza nella coltivazione delle orchidee.
Coltivare le orchidee nello sfagno, nel nostro caso specifico le Phalaenopsis, può rivelarsi più semplice del previsto a patto che si adottino delle particolari accortezze nell’identificazione delle reali esigenze della pianta e nel calibrare il quantitativo d'acqua necessario per non far sviluppare patologie fungine.

Analizziamo alcuni fattori di coltivazione:

tempi di asciugatura;

riposo/semi-riposo;

capacità ritentiva.

fase stagionale.

Per quanto riguarda i tempi di asciugatura dello sfagno occorre sottolineare che la pianta non deve essere innaffiata a scadenze fisse, ma quando il substrato risulta asciutto o quasi asciutto. Questo perché occorre dare il tempo allo sfagno ed alle radici di asciugare parzialmente o quasi del tutto, poiché un substrato troppo bagnato o per lungo tempo mantenuto umido, potrebbe alterare la salubrità delle radici favorendo l’insorgere di patologie fungine.
Un altro elemento fondamentale da tenere in considerazione è la fase stagionale che la pianta attraversa. La fase stagionale incide sui processi di sviluppo e di crescita delle orchidee, sia per quelle che osservano il riposo vegetativo sia per quelle che non hanno fasi di riposo.
Le Phalaenopsis durante la stagione autunnale ed invernale non osservano un riposo marcato e netto, ma rallentano semplicemente i ritmi di sviluppo senza però avere un vero e proprio riposo. Il rallentamento dei ritmi vegetativi è dato dai cambiamenti stagionali quindi dalle caratteristiche della stagione fredda contraddistinta dalla diminuzione delle ore di luce, dall’abbassamento delle temperature, etc. Da tali considerazioni ne consegue che una pianta in fase di semi-riposo (definiamolo così se vogliamo) vegeta con ritmi più lenti e necessita di di minori innaffiature. Un eccesso d’acqua sarebbe mal tollerato dalle radici che a causa dei ritmi ridotti risulterebbero incapaci di assumere l' acqua in eccesso, analogamente le parti aeree dell'orchidea, a causa delle temperature non elevate, non sarebbero in grado di disperdere l'acqua in eccesso attraverso il processo di evaporazione. Durante la stagione primaverile ed estiva, invece, lo sfagno asciugherà più velocemente ed il processo di evaporazione dell'acqua sarà facilitato dalle alte temperature.

La difficoltà della coltivazione nello sfagno nasce in particolare dalla sua elevata capacità ritentiva rispetto ad altri substrati, capacità che determina tempi di asciugatura molto più lunghi e deleteri per la pianta. Da ciò ne consegue che quando si tratta d’innaffiare piante invasate nello sfagno sarà opportuno considerare i tempi di asciugatura di quest'ultimo ed innaffiare con piccoli quantitativi d’acqua forniti al momento opportuno, cioè quando il substrato è ormai quasi asciutto, e nella giusta dose.
Qualora si dovesse sviluppare del marciume radicale questo, con molta probabilità, potrebbe non dare segni evidenti della sua presenza poichè nella maggior parte dei casi le piante coltivate nello sfagno manifestano i primi sintomi della patologia fungina nella parte più interna del vso che di norma non è visibile.
In questi casi, infatti, se si osservano le radici dall'esterno (quelle che crescono in corrispondenza delle pareti del vaso) esse appaiono sane e senza alcuna problematica, mentre quelle interne (purtroppo non visibili perchè si sviluppano nella parte centrale del vaso) possono presentare ingiallimenti e patologie fungine.
La scelta di coltivare le orchidee e nello specifico le Phalaenopsis nello sfagno è una scelta personale che però dovrebbe essere dettata dalla reale esperienza dell’orchidofilo e dalle sue modalità di coltivazione. Ad un orchidofilo con poca esperienza in fatto di orchidee in generale e particolarmente incline ad esagerare con le annaffiature sconsiglierei la coltivazione nello sfagno o al limite gli consiglierei di provare questo tipo di coltivazione non appena avrà acquisito un certa padronanza con i parametri di coltivazione.

Perchè i Cymbidium non fioriscono?

2009-12-29T06:47:00.001-08:00

Parlando di Cymbidium mi è stato chiesto: "come mai i miei Cymbidium non fioriscono? Potrebbe dipendere dall'eccessiva crescita della pianta e quindi dalla necessità di una divisione? "

Quest'ultima domanda mi ha fatto sorridere poichè una pianta vigorosa e quindi dotata di un ottimo apparato fogliare e radicale ha più probabilità di fiorire rispetto ad una pianta più piccola e meno vigorosa.

Se dovessimo analizzare le cause che inducono un'orchidea del genere Cymbidium a saltare la fioritura potremmo subito dire che le cause di una mancata fioritura possono essere molteplici, dal quantitativo di luce inadeguato al tipo di coltivazione adottata, dall' inadeguatezza dei nutrienti apportati al mancato riposo invernale, da una scarsa crescita radicale ad una mancata crescita delle radici causata da patologie fungine e via discorrendo.

Ma entriamo nel dettaglio

Luce

Una corretta esposizione alla luce stimola la pianta ad avere una corretta crescita dell'apparato fogliare oltre che ad emettere un'abbondante fioritura.

Per stimolare la formazione degli pseudobulbi fogliari e floreali occorrerà fornire un buon quantitativo di luce durante tutto l'arco dell'anno, con picchi di luce diretta dall'autunno fino al primo periodo estivo. Durante l'estate ormai inoltrata potrà essere necessario proteggere la pianta dalla luce diretta durante le ore centrali della giornataal fine di evitare eventuali scottature fogliari.

Un Cymbidium coltivato in condizioni di luce minime può saltare la fioritura e produrre vegetazioni deboli oltre che manifestare gli effetti dell' eziolatura fogliare; contrariamente un Cymbidium coltivato in condizioni di luce adeguate alle sue esigenze di sviluppo, crescerà in maniera ottimale sviluppando molteplici pseudobulbi floreali oltre che fogliari.

Innaffiature e periodo di riposo

Il fattore acqua è molto importante soprattutto nel periodo autunnale ed invernale poichè la pianta entra nella fase del riposo vegetativo, periodo in cui necessita di una graduale sospensione delle innaffiature e delle concimazioni. La mancata sospensione delle innaffiature durante tale periodo non permetterà alla pianta di attivarsi per l'emissione di nuove spighe floreali.

Durante la primavera e l'estate la pianta ha bisogno di innaffiature costanti ed adeguate alle sue necessità (non esistono scadenze fisse per innaffiare, ma occorre innaffiare la pianta in base alle sue necessità e cioè quando il substrato risulta asciutto o semi asciutto e quando le condizioni climatiche determinano la rapida asciugatura del substrato); mentre un discorso differente deve essere fatto per il periodo autunnale ed invernale: la mancata sospensione delle innaffiature durante tali periodi stimola la pianta ad emettere pseudobulbi fogliari anzichè floreali e la espone allo sviluppo di patologie fungine poichè l'apparato radicale essendo nella fase del riposo non è in grado di assimilare acqua in maniera adeguata.

Ma vediamo più attentamente la fase del riposo che forse la si può considerare l'elemento più importante ai fini della fioritura.

Il periodo autunnale ed invernale è un periodo molto delicato in quanto la pianta entra nella fase del riposo vegetativo, fase in cui a partire dall'autunno occorrerà diminuire gradulamente le innaffiature fino a sospenderle quasi del tutto nel periodo invernale. Nel corso dell'inverno, quindi, la pianta dovrà essere sottoposta allo stop delle innaffiature e coltivata in un ambiente con temperature fresche. Le temperature ideali si aggirano intorno ai 10°C , ma queste piante sono in grado di tollerare temperature vicine allo zero senza alcuna difficoltà. Il Cymbidium durante tale periodo può essere coltivato all'interno delle abitazioni purchè posto in un luogo fresco e molto luminoso, in alternativa qualora si decidesse di coltivare i Cymbidium in ambienti esterni, sarà necessario trovare una collocazione adeguatamente riparata dalle piogge (poichè come detto in precedenza la pianta necessita dello stop delle innaffiature) e bene illuminata. Dunque la fase del riposo deve essere caratterizzata dal binomio scarse innaffiature/temperature fresche. Se a questi due elementi associamo una buona fonte luminosa il riposo avverà secondo il giusto iter.

Problemi radicali

Un Cymbidium può saltare la fioritura qualora l'apparato radicale dovesse presentare problematiche derivanti dai marciumi radicali. Questi ultimi debilitano le difese della pianta e accelerano il processo di utilizzazione delle risorse energetiche ai fini della sopravvivenza: l' utilizzo di tali energie va a scapito della fioritura poichè la pianta, anzichè utilizzare le energie accumulate nel corso della primavera-estate a favore della fioritura, utilizza tali energie per il proprio sostentamento.

Un apparato radicale vigoroso e ben sviluppato facilita l'attecchimento della pianta nel vaso ed aumenta l'apporto di sostanze nutritive all'intera pianta.

Problemi radicali e asportazione delle radici

Un apparato radicale marcescente necessita di un rinvaso con relativa asportazione delle parti malate.
Questo per la pianta è uno stress non indifferente, ma l'asportazione delle radici marce è una procedura che deve essere fatta per salvaguardare la salute e l'integrità della pianta. L'asportazione delle radici comporterà l'utilizzazione di una buona parte delle risorse energetiche accumulate negli pseudobulbi a favore del ripristino delle radici. In situazioni del genere la pianta utilizza le proprie energie a favore dell'attività radicale anziché attivarsi per la fioritura. Questo comportamento è del tutto normale e oserei dire indispensabile per la salute e la salvaguardia della pianta.
Il rinvaso e l'asportazione delle radici marcescenti deve essere fatto in qualunque momento se necessario.

Substrato inadeguato

Anche il substrato se inadeguato comporta problemi per la fioritura: un substrato inadeguato dal punto di vista della ritenzione idrica fa si che le radici coabitino in un ambiente deleterio per la loro salute in quanto dall'inadeguatezza del substrato può derivare il binomio marciume/mancata fioritura.
Parlando sempre di substrati c'è da sottolineare che un substrato ormai deteriorato o inesistente come nella foto determina la mancanza di un ambiente sano per la coltivazione e l'impossibilità per la pianta di assimilare sostanze nutritive.

Tale condizione determina per la pianta una sofferenza non indifferente alla quale si può porre rimedio effettuando un rinvaso soft.

Temperature

L'irregolarità delle condizioni climatiche può causare un ritardo nella fioritura oppure non indurla affatto. Se durante il periodo autunno/inverno le temperature non scendono sotto una determinata soglia la pianta può non essere stimolata al punto tale da emettere lo stelo oppure può arrivare alla fioritura con estremo ritardo. Le piante da serra fredda hanno bisogno di basse temperature per poter fiorire ed il Cymbidium non è esente da tale esigenza. (Leggi le note per la coltivazione del Cymbidium)

Questo piccolo articolo ha la valenza di un piccolo contributo che tocca le principali cause della mancata fioritura.

Ulteriori elementi informativi che emergeranno nel Blog o nel Forum grazie ai vostri contributi saranno prontamente inseriti.

Cestelli per orchidee

2009-12-23T12:49:00.000-08:00

Cari lettori del Blog Orchidofilia, il fascino dell'orchidea su zattera è indiscutibile, ma vogliamo parlare anche del fascino dei cestelli?

Leggete questo post tratto dal forum, potrebbe risultarvi utile qualora vogliate cimentarvi nella loro costruzione.

Tratto dal Forum Orchidofilia

Post: Cestelli fai da me....e da voi?

Danilo scrive:

"Come promesso torno sull'argomento con alcuni dettagli per la realizzazione dei cestelli, preciso, smentendo quanto affermato precedentemente, che se si punta ad una risultato di qualita' e' necessario un aiutante, che nel mio caso e' stato il mio ....attenne babbo, che mi ha vietato di rivelare la sua eta'. Ammetto che senza di lui in alcune fasi non sarei riuscito ad essere preciso o non sarei stato in grado di realizzarle.
Infatti la scelta di usare abbinati colla (bostik) e chiodi per una migliore qualita' e durata ha comportato un aggravio di difficolta', con tempi di realizzazione fino a 45 min, specialmente per il piu' piccolo
Mio padre si e' talmente appassionato che mi ha proposto di mettere su ditta
Ho usato listelli da 2m per diversi spessori da 0.5 x 0,5cm fino a 1 x 2cm
Importante usare chiodi a spillo, se no gli altri spaccano il legno piu' fino.
Ho abbandonato l'abete perche' troppo morbido optando per una essenza asiatica molto dura, una fatica per inchiodarlo!
Si puo' usare solo la colla e questo, se non si ha un laboratorio attrezzato, limita l'aiuto alla sola fase di taglio, facilitando l'assemblaggio dei pezzi, pero' penso che l'uso abbinato con i chiodi dia piu' garanzie di durata
Foto e fasi di lavorazione:
....se upmyphoto me le fa scaricare
Intanto beccatevi l'introduzione, il resto spero di aggiungerlo presto, a dopo "

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Vanda:marciume del fusto

2009-12-17T09:45:00.000-08:00

Tratto dal Forum Orchidofilia

Post: Vanda aiuto super urgente!!

Acquarietta scrive:

" Salve a tutti!! è un po che non scrivo perchè ultimamente ho pochissimo tempo, ma vi seguo sempre lo stesso!!! gioie e dolori nel frattempo (le gioie le potete vedere nelle mie fioriture, i dolori,cioè questa vanda, purtroppo sono di una mia amica!!). Mi serve un aiuto prima che tiri le quoia, anche se mi sembra che sia già a buon punto! la mia amica me l'ha affidata (un po tardi, ne ha pochissime foglie)dicendomi che continuava a perdere le foglie, si ingiallivano all'attaccatura appena appena e il resto rimaneva verde e cadevano. Le sue radici a me sembrano tutte morte. Anche se sono in acqua tendono più al marrone che al verde, come potete vedere da foto. Lei la teneva in bagno, sui 17 gradi perchè è via tutto il giorno e attacca il riscaldamento solo la sera. La spruzzava una o due volte la settimana ed ecco il risultato. Anche da me, sebbene sia con le altra mie Vanda che stanno bene, continua a perdere foglie alla velocità della luce.. non so più che fare. La tengo a circa 25 gradi e la spruzzo 2 volte al gg come le altre.. HELP!!! "

Ciao Acquarietta,
i sintomi non sono dovuti ad una mancanza d'acqua, ma ad un eccesso (anche se minimo) associato a temperature basse.
17°C non sono molti e basta un ristagno o qualche vaporizzazione di troppo per innescare lo sviluppo del marciume.
Le foglie come vedi si staccano rapidamente e purtroppo se il fenomeno non s'arresta non ci sarà molto da fare.
Toglila dall'acqua poichè non fai altro che alimentare la patologia.
Se hai del previcur somministralo vaporizzandolo sul fusto rivolto con l'apice verso il basso ed immergi le radici nell'acqua con la soluzione fungicida.
Tieni la pianta al caldo.
altro non puoi fare.

Credo purtroppo che la pianta perderà tutte le foglie, ma finchè il fusto non sarà totalmente rinsecchito potresti sperare in un keiki.

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Un "porta-zatterine" artigianale

2009-12-10T13:06:00.000-08:00

Le zattere sono incantevoli, ma spesso trovargli una sistemazione adeguata e poco ingombrante non risulta semplice. Qui di seguito riporto un post tratto dal Forum Orchidofilia e riguardante la costruzione di una sorta di totem il cui scopo è quello di fungere da "porta - zattere." L'idea è molto semplice da realizzare ed utile come salvaspazio.

Tratto dal Forum Orchidofilia

Post: un "porta-zatterine" artigianale

Ellis scrive

Già da un pò ne parlavo con Maya.... come sistemare le zatterine?
Dopo attente valutazioni e ricerche in internet, avevamo convenuto che la cosa migliore fosse ancorarle ad un contenitore di rete, ripieno di bark e sfagno.

Oggi ho deciso di procedere alla costruzione del porta-zatterine, perchè ho visto che le mie piccoline, nonostante le vaporizzazioni mattutine, iniziavano a mostrare segni di sofferenza.

Meno male che c'erano i miei aiutanti a dare una mano....

Ho ritagliato una rete a quadretti da 1 cm ed ho assemplato i lati con filo di ferro, a formare un parallelepipedo.
Il portazatterine l'ho riempito alternando bark, sfagno ed un pò di matassa di fibra di cocco.

Dopo averlo ben bagnato, ho sistemato le piccine.
Vi aggiornerò sull'esito futuro. Speriamo funzioni !!

Leggi tutto il post....

Cosa fare dopo che una Phalaenopsis ha emesso lo stelo

2009-12-02T11:22:00.000-08:00

Tratto dal Forum Orchidofilia

Post: Il mio primo stelo

Matmuz scrive

"con enorme gioia la scorsa settimana ho notato che dal colletto di un phal spuntava qualcosa che non era la solita radice...dovrebbe essere uno stelo giusto?
il problema è che la pianta non ha subito un grande sbalzo termico, nel senso che l'ho sempre tenuta in casa e le temperature si abbassavano solo di notte, attorno circa ai 16-17 °C.. di solito quando la pianta emette lo stelo bisogna riportarla a temperature normali, ma dato che io l'ho sempre lasciata in casa cosa devo fare? devo aumentare la temperatura in qualche modo? "

Ciao matmuz è un bellissimo stelo nato in corrispondenza di una radice. Anche senza un marcato sbalzo termico le orchidee possono emettere steli poichè i fattori che entrano in gioco nell'affascinante meccansimo della fioritura sono molti. Non devi far nulla di particolare tranne che coltivare la pianta senza scendere al di sotto delle temperature notturne da te indicate. Lo stelo crescerà senza problemi e con l'emissione dei boccioli dovrai far attenzione alla qualità dell'ambiente poichè un ambiente con aria secca può pregiuducare l'apertura dei boccioli. Stesso discorso per l'umidità, se troppo elevata i boccioli possono ingiallire e cadere.

Come innaffiare una zattera

2009-12-01T13:11:00.000-08:00

Tratto dal Forum Orchidofilia

Post: Come realizzare una zattera.

Feline scrive

ciao Aurora, domenica scorsa, ispirate dal tuo post, io ed Alessandra abbiamo tentato di realizzare una zattera. abbiamo usato cortecia di sughero, inserendo sfagno e fibra di cocco nella parte concava . abbiamo legato con filo da pesca posizionato il dendrobium phal , aggiunto altra fibra sopra la pianta legato e fissato il tutto con nylon di buona qualita' (calze di marca ovviamente ). poi abbiamo bagnato. ed ora dopo lo sproloquio, la domanda: come faccio a sapere lo stato d'umidita' sotto la fibra di cocco? quanto spesso va bagnata la zattera? ho letto sui vari topic ma non ho trovato la risposta, se c'e' una risposta a questa banale domanda . grazie in anticipo per le eventuali info -->

Ciao feline, hai seguito gli accorgimenti presenti nell'articolo del Blog e precisamente quelli ralativi al posizionamento dello sfagno?

M'interessa sapere come hai posizionato lo sfagno e quali sono le quantità di quest'ultimo, poichè il quantitativo dello sfagno influisce sull'umidità radicale spesso in maniera negativa.Feline scrivecome faccio a sapere lo stato d'umidita' sotto la fibra di cocco?Come ti hanno già riferito ellis e Margherita lo stato dell'umidità radicale può essere testata con le dita oppure essere percepita anche attraverso l'uso della sola vista soprattutto se alcune radici restano scoperte.

L'asciugatura dello sfagno è regolata non solo dalle temperature, ma anche dal quantitativo di sfagno e dal quantitativo di fibra.Quest'ultima ha un ruolo non indifferente nella regolazione dell'asciugatura, infatti qualora si adoperasse un elevato quantitativo di fibra, lo sfagno potrebbe restare a lungo bagnato causando marciumi radicali non solo in questo periodo dell'anno (quindi autunno/inevrno), ma anche nella stagione estiva.

Feline scrive

quanto spesso va bagnata la zattera?

Tieni conto che nel mio caso verso un pò d'acqua (generalmente cin lo spruzzino) sulle radici ogni due tre giorni in autunno- inverno e quasi tutti i giorni in estate.

Per prima cosa occorre testare i tempi di asciugatura, in secondo luogo devi tener conto delle temperature (se basse è meglio non innaffiare o solo spruzzare), del tasso di umidità ambientale, ma anche della qualità delle ore di luce ( nelle giornate nuvolose e non troppo calde è bene non innaffiare ma solo vaporizzare o innaffiare con quantitativi minimi) per non parlare poi del genere di orchidea utilizzato.

Nel tuo caso trattandosi di un Dendrobium Phalaenopsis che non necessita di uno stop delle innaffiature, ma di condizioni di coltivazione analoghe a quelle delle Phalaenopsis, puoi procedere in questa maniera:le innaffiature nel periodo autunno/inverno non devono essere generose ma sufficienti e soprattutto non giornaliere; nel caso la pianta dovesse aver bisogno di un quantitativo maggiore d'acqua tale necessità verrà manifestata attraverso un leggero appassimento delle foglie il cui turgore verrà poi ripristinato con le successive innaffiature;le innaffiature nel periodo primavera/estate dovranno essere maggiori, ma non eccessive: se le temperature sono alte e lo sfagno asciuga dopo poche ore le innaffiature dovranno essere giornaliere ed effettuate anche tramite immersione della zattera nell'acqua, se invece lo sfagno tende a non asciugare durante l'arco della giornata ciò vorrà dire che non sussite l'esigenza d'innaffiare poichè le radici "abitano" un ambiente già umido.

Feline scrive:

ho letto sui vari topic ma non ho trovato la risposta, se c'e' una risposta a questa banale domanda.

Convieni con me riguardo alla non banalità di questa domanda? Anzi aggiungerei che la risposta non è esaustiva poichè possono entrare in gioco altri fattori ad influenzare il regime idrico, pertanto ulteriori domande andranno ad integrare il tutto.

Presenza di muffa e/o alghe nei vasi di coltivazione

2009-11-30T09:04:00.000-08:00

Considerando che questo spazio è un punto di raccolta delle varie domande e risposte sulle problematiche derivanti dalla coltivazione casalinga, ritengo giusto arricchirlo con piccoli passaggi raccolti nella varie sezioni del forum.

Partiamo dunque con una piccola spiegazione inerente il problema della muffa e principalmente delle alghe all'interno dei vasi adagiati sui sottovasi contenenti argilla espansa e acqua.

Tratto dal Forum Orchidofilia

Post: Nuova Phal e radici verso l'alto

"Quando si utilizza l'argilla espansa e l'acqua nel sottovaso bisogna moderare ancor più le innaffiature soprattutto se si adotta un substrato tendente alla ritenzione idrica tipo bark qualitativamente scadente, presenza di torba o sfagno ecc..

Questo perchè l'argilla e l'acqua presenti nel sottovaso aumentano il livello di umidità all'interno del vaso e dunque le radici "abitano" un ambiente umido che, se sottoposto a regimi idrici errati, può dar luogo ad un eccesso di umidtà ovvero muffa-marciumi (eventuali).

Quando si utilizza il sottovaso e la relativa argillla/acqua, prima d'innaffiare bisogna osservare l'interno del vaso:

se si riscontra la presenza di umidità solo sul fondo del vaso procedere con le innaffiature di rito potrebbe risultare dannoso;

in situazioni del genere basta spruzzare acqua sulla parte superficiale del bark ( che essendo a contatto con l'aria asciuga rapidamente ed ha quindi bisogno di una maggiore idratazione,) per garantire l' umidità nella zona alta senza andare ad aumentare il livello di umidtà nella zona bassa.

Le vaporizzazioni, a differenza delle normali innaffiature, permettono anche di canalizzare l'acqua nella parte centrale del vaso senza creare zone di deposito sul fondo. Quindi se il vaso presenta umidità solo sul fondo e secchezza nella parte centrale e superficiale le innaffiature tramite vaporizzazione possono aiutarvi nel canalizzare l'acqua nei punti desiderati.

Le normali innaffiature sono indicate quando il vaso presenta un livello basso di umidità anche sul fondo.

E' buona norma praticare fori laterali al vaso per favorire ed aumentare l'areazione.

Il consiglio di Meri è un buon consiglio e va gestito osservando la pianta e applicando "tecniche" d'innaffiatura a misura di pianta.Ciò vuol dire che la pianta non va innaffiata seguendo uno scadenzario fisso, oppure non appena si nota qualche zona asciutta.L'osservazione è una buona pratica per cogliere il momento opportuno. ;-)

Il vaso con argilla/acqua non apporta modificazioni rilevanti sulla qualità e quantità dell'umidità ambientale,pertanto nel caso delle radici aeree è buona norma effettuare qualche vaporizzazione giornaliera se le temperature sono alte e l'umidità scarsa.
Le radici aeree qualora l'umidità è bassa o le vaporizzazioni sono inappropriate, manifestano sintomi di stress quali le classiche "rughe" da disidratazione.

Nonostante il sottovaso con argilla non influisca sull'ambiente di coltivazione ciò non vuol dire che l'utilizzo dell' argilla e dell' acqua non abbia alcun valore o non contribuisca all'innalzamento dell'umidità radicale. Come detto in precedenza determinano l'innalzamento dell'umidità all'interno del vaso che se ben gestita, favorisce l'aumento del turgore fogliare.."

Aerangis luteo-alba var. Rhodosticta

2009-11-27T13:25:00.000-08:00

E' una piccola specie che cresce nelle zone dell' Africa equatoriale caratterizzate da una elevata umidità anche nei periodi in cui le precipitazioni sono scarse o quasi assenti. La si trova nelle zone attraversate dai fiumi e incorniciate da magnifiche cascate, spesso s'intravedono abbarbicate sui rami degli alberi e raramente sui tronchi.

La pianta è di piccole dimensioni con foglie carnose e bilobate, il fusto è compatto e gli steli abbastanza lunghi . Questi ultimi possono portare dai 10 ai 20 fiori di un bianco puro spezzato da una piccolissima colonna color arancio e caratterizzati da speroni lunghi dai 3 ai 4 cm.

Coltivazione ** Medio -Facile
Luce Hanno esigenze di luce simili a quelle delle Phalaenopsis, ma tollerano anche una luce più intensa a patto che questa non sia diretta e nel caso lo fosse dovrà essere adeguatamente schermata con una leggera tenda. Il luogo ideale per la sua collocazione è il davanzale di una finestra esposto ad est, sud-est o sud-ovest. Come detto in precedenza in caso di luce intensa nel periodo estivo o tardo primaverile è bene schermare i vetri con una leggera tenda.
TemperatureLe temperature ideali sono quelle intermedie con temperature estive al di sotto dei 30°C durante le ore diurne e temperature autunnali ed invernali intorno ai 13-15 di minima durante le ore notturne.Ciò vuol dire che durante l'estate è bene posizionare la pianta in un luogo non troppo caldo con temperature al di sotto dei 30°C, vaporizzare il fogliame per minimare lo stress da alte temperature, garantire una buona umidità ambientale e radicale ed assicurare una buona ventilazione.Durante la stagione autunnale ed invernale, la pianta gradisce temperature minime intorno ai 15°C ed un ambiente non troppo secco. Durante le ore diurne le temperature dovranno aggirarsi intorno ai 20°C.

Durante la fase di maturazione dei boccioli occorre far attenzione a non posizionare la pianta in un ambiente troppo secco poichè i boccioli potrebbero ingiallire uno alla volta e causare la perdita dell'intera fioritura.
Innaffiatura/UmiditàCome detto in precedenza questa pianta ama l'umidità soprattutto durante l'estate, periodo in cui è buona norma vaporizzare il fogliame e le radici per mantenere una buona idratazione.Durante l'autunno e l'inverno le vaporizzazioni dovranno essere ridotte/eliminate mentre le innaffiature dovranno essere costanti ed effettuate non appena il substrato risulterà asciutto o quasi asciutto.L'acqua deve essere somministrata in modiche quantità poichè è una pianta che risente facilmente degli eccessi.L'acqua ideale è quella piovana o da osmosi. In mancanza di tali tipologie e proprietà qualitative delle acque appena citate, l'Aerangis può essere innaffiata con la classica acqua demineralizzata.
ConcimazioniLe concimazioni si effettuano durante tutto l'arco dell'anno, in maniera più blanda e ad intervalli più lunghi durante la stagione fredda, mentre durante la stagione primaverile ed estiva si potrà procedere con concimazioni più frequenti.
Nel corso dell' autunno/inverno le concimazioni andranno effettuate con cadenza quindicinale o con un maggior lasso di tempo (anche una sola volta al mese se la pianta è in fase di quiescenza ** radici ferme in termini di sviluppo e mancanza di crescita fogliare**) mentre durante la primavera e l'estate le fertilizzazioni andranno effettuate una volta a settimana o tre volte al mese.
Substrato/RinvasoL' Aerangis cresce molto bene su zattera, ma questo tipo di sostegno richiede l'aumento del tasso di umidità soprattutto durante i periodi caldi mediante vaporizzazioni giornaliere dell'apparato radicale. Temperature troppo alte e associate ad un basso livello di umidtà radicale, possono comportare l'essiccamento radicale ccon conseguente appiattimento e morte delle radici.Il substrato ideale per l'invasatura è composto da bark di piccola pezzatura con l'aggiunta di piccoli ciuffi di sfagno se necessario.

Piccola miglioria

2009-11-23T12:48:00.000-08:00

Da qualche giorno è attivo nel blog un piccolo riquadro laterale in cui potete vedere quali sono gli argomenti trattati nel forum. Se scorrete la pagina troverete alla vostra destra la voce "DOMANDE NEL FORUM ORCHIDOFILIA", vi basterà cliccare sopra l'argomento di vostro interesse per essere ridiretti nel forum.

Buona coltivazione a tutti.

Howeara Lava Burst

2009-11-17T09:07:00.000-08:00

La Howeara Lava Burst è un ibrido generato dall'incrocio tra Leochilus, Oncidium e Rodriguezia. La fioritura è caratterizzata da fiori rossi di lunga durata e la pianta può fiorire anche due volte l'anno se coltivata in maniera corretta. Cresce in maniera molto compatta e se la crescita delle unità vegetative risulta notevole, la pianta può prepararsi alla fioritura emettendo anche più di uno stelo per volta.

Coltivazione * Facile

Luce
Necessita di un buon quantitativo di luce possibilmente schermata durante i periodi più caldi: l'esposizione ad est è raccomandata soprattutto durante il periodo autunnale ed invernale senza alcuna protezione, mentre a partire dalla tarda primavera fino all'estate la luce dovrà essere scheramata da una leggera tenda. In alternativa la si può collocare ad est o ad ovest in maniera tale da non ricevere luce diretta durante le ore più calde della giornata.

Temperature

E' un'orchidea che gradisce temperature intermedie, ma che può tollerare anche temperature più alte nei periodi più caldi.

Durante l'estate si adatta a temperature intorno ai 26-28°C diurni, ma tollera ben volentieri anche qualche grado in più a patto che la pianta sia bene idratata al livello radicale e che l'umidità sia adeguata (50%) e costante.

Le temperature notturne variano dai 15 ai 18°C, per cui durante il periodo autunnale ed invernale la pianta può essere collocata in un ambiente non troppo caldo ( 18°C ) o fresco (15°C).

Umidità

Ama l'umidità come la maggior parte delle orchidee, se quindi coltivate la pianta in ambienti particolarmente secchi durante il periodo estivo e primaverile, provvedete alla vaporizzazione del fogliame e delle radici superficiali soprattutto se la pianta è coltivata su zattera. Durante l'autunno e l'inverno con le temperature più basse e l'innalzamento del tasso di umidità, le vaporizzazioni potranno non essere necessarie. Sta a voi verificare i tempi di asciugatura del substrato e se notate la rapida asciugatura di quest'ultimo, cercate di aumentare l'umidità con vaporizzazioni giornaliere delle radici. In autunno/inverno sconsiglio la vaporizzazione del fogliame, che se effettuata in maniera errata può produrre marciumi oltre che batteriosi.

Acqua
Come la maggior parte delle orchidee necessita di acqua priva di calcio sarà pertanto utile utilizzare acqua demineralizzata ma nel caso non sia possibile lasciate decantare l'acqua del rubinetto per alcuni giorni in un contenitore.
Tra un'innaffiatura e l'altra lasciate asciugare leggermente il substrato senza permettere a quest'ultimo di asciugare totalmente. Questa regola vale soprattutto per il periodo della fioritura.
Se i nuovi pseudobulbi manifestano un raggrinzimento ed afflosciamento durante la fase di maturazione, aumentate le innaffiature in maniera tale da ripristinare il livello di idratazione delle nuove vegetazioni.
Occorre fare attenzione alle innaffiature poichè eccessi d'acqua possono scatenare attacchi fungini e batteriosi.

Concimazioni
La Hoveara deve essere concimata periodicamente con fertilizzante specifico per orchidee: durante la primavera- estate le concimazioni potranno essere effettuate ogni 15 gg, mentre durante il periodo autunnale ed invernale il tempo che intercorrerà tra una concimazione e l'altra dovrà essere aumentato. La pianta potrà essere concimata una volta al mese durante l'autunno, contrariamente durante il periodo invernale, soprattutto se la pianta non ha nuovi pseudobulbi in formazione, sarà opportuno sospendere le concimazioni.

Substrato
Il tipo di substrato da utilizzare per il rinvaso consiste in un composto di solo bark e argilla espansa a cui può essere unito altro materiale inerte e non in base alle specifiche esigenze date dall'ambiente di coltivazione. La pianta può essere coltivata anche su zattera facendo attenzione al mantenimento dell'umidità radicale.

I Cymbidium e i vasi troppo piccoli

2009-10-09T10:59:00.000-07:00

I Cymbidium venduti nei garden spesso sono dotati di vasi eccessivamente stretti che non permettono alla pianta di poter sviluppare l'apparato radicale in maniera adeguata.
I vasi troppo piccoli per piante con un apparato radicale importante fanno si che quest'ultimo si sviluppi al di fuori del vaso stesso, poiché all'interno di esso le radici non hanno a disposizione lo spazio necessario per potersi sviluppare.

Nella foto si nota un apparato radicale eccessivamente sviluppato rispetto al vaso, le radici si aggrovigliano eccessivamente e crescono al di fuori del vaso.

Oltre a ciò bisogna rilevare che quando la pianta è troppo grande rispetto al vaso che la contiene, ovvero quando gli pseudobulbi ricoprono gran parte della superficie del vaso, essa è limitata nello sviluppo e tale limitazione non consente alla pianta di usufruire dello spazio necessario per poter sviluppare ulteriori pseudobulbi.

Le foto evidenziano la ridotta capienza del vaso che disturba la crescita degli pseudobulbi laterali.
Gli pseudobulbi cresco schiacciati dai bordi del vaso

Quando i Cymbidium presentano situazioni di questo tipo senza però presentare problemi radicali dovuti a marciumi, è possibile effettuare un "rinvaso soft" che consiste nella semplice estrazione della pianta dal vaso originario per poi trasferirla in un vaso leggermente più grande senza disturbare le radici.
Quando si estrae la pianta l'apparato radicale non va toccato, ma inserito così com'è nel nel nuovo vaso. Una volta inserita la pianta si andranno a ricoprire gli spazi vuoti con del nuovo substrato.

Ecco un esempio di radici sane:

nella foto le radici più in basso hanno delle leggere sfumature marroni che però non sono indice di marciumi in quanto sode e consistenti.

Esempio di radici marce: le radici oltre ad essere marroni sono molli al tatto e vuote, vanno quindi eliminate accuratamente anche a costo ridurre del 90% l'apparato radicale.

L'argomento che stiamo trattando riguarda i Cymbidium senza alcun problema radicale, pertanto le indicazioni che seguiranno non riguarderanno le piante con problemi radicali, ma solo ed esclusivamente quelle che godono di un' ottima salute radicale e che non devono subire asportazioni di radici marcescenti.

Procedimento

Estraete la pianta dal vaso ed inseritela in un vaso di poco più grande rispetto al precedente e riempite gli spazi vuoti con substrato composto da torba di sfagno e bark oppure solo bark di media pezzatura.

Subito dopo aver riempito gli spazi vuoti innaffiate leggermente con acqua preferibilmente demineralizzata o piovana.

Questo tipo di operazione non richiede lo stop delle innaffiature poiché le radici non subiscono alcun taglio, non necessitano quindi di un tempo utile per la cicatrizzazione.

Controllate i tempi di asciugatura del substrato che variano a seconda della stagione e del substrato utilizzato: il substrato deve asciugare nell'arco di qualche giorno e non restare zuppo o fradicio.

Leggi anche le note colturali del Cymbidium per non incappare nelle problematiche derivanti dai marciumi radicali.

Emergenza rifiuti tossici e radioattivi in Calabria

2009-10-09T09:12:00.000-07:00

Cari amici e lettori del Blog, sfrutto lo spazio "Note personali" per riportarvi un appello di una cara utente del Forum Orchidofilia relativo al problema dei rifiuti tossici in Calabria.

Lascio che sia lei a parlare e faccio appello alla vostra solidarietà.

"Cari amici tutti,
come molti di voi ben sanno, sono calabrese, una calabrese orgogliosa di esserlo!
Amici, vi chiedo un grande aiuto!
Come avrete potuto apprendere da giornali e telegiornali, nella mia terra, è in corso una mobilitazione protesta per ottenere verità sulle cosiddette Navi a perdere, e perchè vengano bonificate le zone contaminate da rifiuti tossici e radioattivi(amici, un sito in questione si trova ad 1 km da casa mia!).
C'è una grande preoccupazione, aumentata dal notevole aumento di amaattie tumorali..e la gente muore!
Invito perciò voi tutti a guardare stasera su Raitre alle 21:10 la puntata di Blunotte, nella quale verrano chiariti molti dubbi e spiegati i motivi del nostro impegno.
Nella mia città si è infatti costituito nel 2004 un comitato cittadino intitolato al Capitano Natale De Grazia, che perse la vita in circostanze sospette durante lo svolgimento delle indagini sulle Navi a Perdere!
Nella puntata di Blunotte troverete molte informazioni utili a chiarire la situazione.
Ma lo sforzo più grande che vi chiedo è quello di sottoscrivere la Petizione con la quale, i cittadini chiedono chiarezza sui fatti e la bonifica delle zone contaminate e radioattive.
é una cosa che riguarda noi tutti amici, la mafia e chissà chi altro ha fatto della mia terra una discarica mortale, e domani potrebbe scegliere altre zone...ribelliamoci.
Grazie per il vostro aiuto.
Resto a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento..
Teresa
Ps: potete scaricare e compilare il modulo per la Petizione sul sito
www.comitatodegrazia.org
e seguendo le indicazioni inoltrarlo agli indirizzi richiesti.
Grazie infinite!"

Bulbophyllum carunculatum

2009-09-25T10:29:00.000-07:00

Il Bulbophyllum carunculatum è originario delle Filippine e si contraddistingue per il singolo fiore giallo ocra di grandi dimensioni. Non richiede particolari esigenze in termini di luce: non ama la luce diretta e può essere coltivato alla pari delle Phalaenopsis che di norma non necessitano di luce brillante ma schermata.

Bulbophyllum carunculatum

E' costituito da pseudobulbi abbastanza sviluppati da cui si dipartono lunghe foglie simili a quelle delle Cattleye.

Coltivazione *** Medio-Facile

Luce
Non avendo particolari esigenze in termini di luce, come la maggior parte dei Bulbophyllum, questa orchidea può essere coltivata in un ambiente luminoso senza essere raggiunta dalla luce diretta del sole. Il Bulbophyllum carunculatum può essere posizionato su un davanzale delle finestra esposto ad ovest o ad est mentre se esposto ad est è buona norma filtrare la luce con una leggera tenda.

Innaffiature
Può essere soggetto ad attacchi fungini e batterici è bene quindi moderare le innaffiature e favorire una buona circolazione d'aria. Tra un' innaffiatura e l'altra lasciate asciugare leggermente il substrato. Utilizzate acqua piovana o distillata.

Rinvaso
Il rinvaso può essere effettuato utilizzando materiale drenante e quindi pezzetti di bark, argilla espansa, agriperlite e anche qualche ciuffetto di sfagno al fine di mantenere una maggiore umidità radicale.

Temperature
Il genere Bulbophyllum gradisce temperature intermedie, le minime notturne non dovranno quindi scendere al di sotto dei 14°C .

Il genere Bulbophyllum tra varietà e fascino.

2009-09-24T12:45:00.000-07:00

Il genere Bulbophillum si sviluppa in America, Africa, Sudest Asiatico, Papua Nuova Guinea, isole del Pacifico e Australia Orientale quindi in zone con climi e altitudini disparate. Questo genere di orchidee comprende un gran numero di specie, circa 2800, ma il numero è in costante aumento poiché di anno in anno vengono scoperte nuove specie.

Bulbophyllum graveolens

Il Bulbophyllum è in grado di affascinare un gran numero di orchidofili e non, grazie alla molteplicità dei fiori: quest'ultimi si distinguono grazie a svariate forme e colori che li rendono particolarmente ambiti dagli amatori e dai collezionisti.
Il nome Bulbophyllum vuol dire letteralmente foglia a forma di bulbo. La struttura della pianta è costituita da pseudobulbi rotondi oppure ovali dal cui apice si sviluppa una foglia in alcuni casi anche due come per il Bulbophillum megaclinium.

Possono essere epifite o litofite e sono generalmente amanti dell’ombra anche se vi sono specie che in natura vivono in pieno sole.

I fiori in alcuni casi possono non avere alcun profumo mentre in altri casi avere un profumo gradevole, si sviluppano in corrispondenza della base dello pseudobulbo e non all’apice di quest’ultimo o in corrispondenza delle foglie.

Bulbophyllum rothschildianum

L’infiorescenza è abbastanza variabile, dal fiore singolo a quello doppio, dal fiore a spiga, ad ombrello o a racemo.

Luce
La luce deve essere buona ma filtrata poiché manifestano una particolare sensibilità agli eccessi, occorre quindi coltivare la pianta lontano dai raggi diretti del sole.
In caso di eccessiva esposizone alla luce la pianta può manifestare un cambiamento nel colore del fogliame che dal verde brillante ed intenso vitra al verde giallognolo.

Nel caso in cui l’orchidea anziché fiorire produce solo ed esclusivamente delle nuove vegetazioni è possibile aumentare leggermente il quantitativo di luce esponendo la pianta ad una luce più viva. In questo caso fate attenzione e se notate eventuali scottature fogliari (ciò è più probabile nel periodo tardo primaverile ed in estate, mentre negli altri periodi il rischio è molto ridotto) provvedete a schermare leggermente.

Temperature
La maggior parte dei Bulbophyllum richiede temperature fresche, ma alcune specie tropicali richiedono temperature più elevate mentre atre più rigide. Le temperature minime notturne, in quest’utimo caso, non dovranno superare i 13-15° C notturni.

Innaffiature
Le innaffiature devono essere effettuate durante tutto l’arco dell’anno poiché questo genere non necessita di un riposo invernale. Il substrato va quindi tenuto umido durante tutto l’arco dell’anno, ma non zuppo d’acqua poiché le radici, le foglie ed i giovani pseudobulbi in formazione sono molto sensibili ai ristagni. La circolazione d’aria in questo caso risulta fondamentale così come somministrazioni preventive di prodotti contro i marciumi.

Substrato
Trattandosi di orchidee per la maggior parte epifite esse v necessitano di un substrato incoerente costituito da materiale molto drenante a cui può essere aggiunto qualche ciuffo di sfagno.

Concimazioni
Per le concimazioni seguire le linee guida dell’articolo “Concimazioni”.

Vedi anche

Bulbophyllum carunculatum

Dendrobium pierardii

2009-09-14T11:00:00.000-07:00

Il Dendrobium pierardii appartiene al secondo gruppo di Dendrobium con foglie decidue e da serra intermedia che necessitano di un marcato periodo di riposo. Il Dendrobium pierardii è anche conosciuto come Dendorbium cucullatum o aphyllum; è nativo dell' Asia orientale e delle isole comprese fino all'Australia; è costituito da pseudobulbi decidui e penduli dai quali, dopo un deciso periodo di riposo, spuntano delicati fiori rosa dal labello frangiato.

In natura Il periodo di riposo coincide con l'inverno e risulta essere di fondamentale importanza per preparare la pianta alla fioritura primaverile. In questo periodo la pianta, a causa delle basse temperature e della scarsità d'acqua, non ha le condizioni ideali per poter crescere e svilupparsi, ne cosnsegue, quindi, una fase di riposo vegetativo che comporta la perdita delle foglie e e l'utilizzo delle risorse nutritive accumulate nel corso della primavera e dell'estate negli pseudobulbi. In questo arco di tempo l'orchidea si prepara alla fioritura attraverso l'emissione dei boccioli.

Coltivazione * Facile

Temperature

Il periodo di riposo deve aver inizio a partire dall'autunno fino ad inverno inoltrato. Ciò sarà possibile collocando la pianta in un ambiente luminoso e non riscaldato con temperature intorno ai 12-14°C notturni. Anche i 10°C di minima sono tollerati.

Innaffiature

A partire dall'autunno iniziate a diminuire gradualmente le innaffiature innaffiando con un piccolo quantitativo d'acqua fino a sospenderle totalmente nel corso dell'inverno. Durante il periodo invernale gli pseudobulbi tenderanno a formare delle grinze poichè la pianta farà ricorso alle sostanze nutritive in essi contenute. Se le grinze dovessero manifestarsi in maniera molto marcata vaporizzate leggermente gli pseudobulbi con acqua demineralizzata o fatta decantare.

A partire dalla primavera faranno la loro comparsa i boccioli e quando questi saranno ben sviluppati si riprederanno in maniera molto graduale le innaffiature. Quest'ultime potranno essere riprese seguendo i normali ritmi quando compariranno nuove radici alla base degli pseudobulbi (in primavera).La comparsa di nuove radici coinciderà con la ripresa dell'attività vegetativa e quindi con il risveglio della pianta dal riposo ivernale.

Concimazioni

Le concimazioni dovranno essere interrotte a partire dall'autunno fino a tutto l'inverno, mentre a partire dalla primavera potrà essere ripreso il normale ciclo di concimazione.

Substrato
La coltivazione può essere effettuata sia nel vaso che su zattera, ma in quest’ultimo caso è bene disporre di una serra poiché le radici sono particolarmente suscettibili alla poca umidità e generalmente tendono a seccare se non adeguatamente idratate. La coltivazione in vaso prevede l'utilizzo di bark di piccola pezzatura con l'aggiunta di qualche ciuffo di sfagno da adagiare sul bark se le temperature sono abbastanza alte e se il substrato asciuga velocemente.

Note personali

Adoro questo Dendrobium per la sua semplicità di coltivazione paragonabile a quella del Dendrobium nobile. Oltre a ciò, la sua bellezza trova l' essenza nella fioritura caratterizzata da un "manto" di fiori delicatamente tinti di rosa.

Mostra mercato Giardino Jacquard

2009-09-10T05:30:00.000-07:00

Dal 19 al 20 settembre 2009 presso il Giardino Jacquard -Schio (Vi) si svolgerà la IV ^edizione della mostra mercato delle piante e dei fiori da collezione. La mostra si svolgerà presso il Lanificio Rossi ed il Giardino Jacquard con ingresso gratuito.

L'evento prevede una mostra di orchidee composta da specie e varietà coltivate dagli appassionati collezionisti dell'area Tri-Veneta. Durante la manifestazione sarà possibile assistere a lezioni di cura e manutenzione di queste splendide piante, oltre alla possibilità di poter incontrare vivaisti specializzati nella produzione.

Nel programma è prevista anche una mostra di pittura botanica, seguita dalla mostra botanica e artistica "le piante tessili" e dall' attività dell' Associazione Bonsai Club Valle dell' Astico la quale offrirà lezioni di cura e potatura di piante allevate a bonsai.

Blog e Forum citati su L' UNITA'

2009-09-01T13:03:00.000-07:00

Mentre navigavo in rete ho fatto questa piacevole scoperta: ebbene si, il Blog ed il Forum Orchidofilia sono stati citati su L' Unità. La citazione risale al 29 Novembre 2008, ma io ne sono venuta a conoscenza solo ora e questo è proprio il caso di dire meglio tardi che mai!

Sono felice di vedere citati sia il Blog che il Forum e approfitto della circostanza per salutare e ringraziare tutti i cari ed affezionati utenti del Forum che con il loro spirito ed il loro contributo hanno creato un'isola felice.

Grazie.
Aurora

http___82.85.28.102_cgi-bin_showfile.pl_file=edizioni_20081129_pdf_NAZ_pages_20081129_37_29FOR37A

Il fascino dell' orchidea su zattera

2009-08-26T23:16:00.000-07:00

Il fascino della zattera è indiscutibile e credo che qualunque orchidofilo ne sia attratto. Coltivare un'orchidea su zattera ,anche senza l'umidità derivante da una serra o da un orchidario, non è un'impresa ardua soprattutto se si tratta di orchidee provviste di pseudobulbi.

Montare un'orchidea su zattera non è sempre un'impresa facile, talvolta può risultare difficoltoso soprattutto nei casi in cui le orchidee da zatterare presentano un apparato radicale ben formato e poco districabile.

Prendiamo l'esempio di questa Cattleya la quale presenta un apparato radicale lungo qualche centimetro e assolutamente non districabile.

Foto 1

Se montassimo seguendo le normali procedure otterremmo un effetto rialzato poco gradevole.

Come potete vedere nella foto (perdonate la qualità), dopo avere montato la pianta seguendo le classiche indicazioni, l'apparato radicale risulta rialzato in maniera spropositata, di conseguenza non è stato possibile effettuare un'accurata copertura delle radici con la fibra di cocco.

Foto 2

Questo effetto rialzato si ottiene qualora si predispone uno strato di sfagno su buona parte del legno, ma soprattutto nel punto di appoggio dell'apparato radicale (foto 3).

Foto 3- sfagno distribuito in maniera omogenea

Seguendo qualche particolare accorgimento il risultato che dovremmo ottenere dovrebbe essere questo (foto 4 e 5)

Foto 4- L'apparato radicale è ben coperto

Foto 5

Procedimento:

per le zattere come sempre vi consiglio il legno di Manila o altri tipi di legno abbastanza robusti, lo sfagno o in alternativa la spugna sintetica, la fibra di cocco ed il filo da pesca. Le indicazioni dettagliate per fissare lo sfagno e la fibra di cocco le trovate in questo articolo specifico.

Il legno scelto dovrà essere concavo o leggermente concavo, tale da favorire un miglior appoggio e assestamento dell'apparato radicale soprattutto se quest'ultimo ha un' altezza di 2-3 cm.

Ma vediamo nel dettaglio le immagini riguardanti due esempi di zattere:

legno di quercia: pezzo di piccole dimensioni di cui andrò ad utilizzare la parte interna e non la corteccia per sfruttarne così la parte concava) ;

legno di manila: classico tronchetto di legno per acquari che potete trovare non solo nei negozi specializzati , ma anche nei grandi supermercati.

La forma concava (più accentuata nella quercia, meno nel legno di manila9 mi permette di distrubuire lo sfagno in maniera diversa, ma soprattutto di mantenere l'apparato radicale meno scoperto.

Orchidee utilizzate:

Dendrobium thyrsiflorum

Cattleya ibrido

Nel caso del legno di Manila utilizzato per la Cattleya ricopro i vari spazi vuoti con dello sfagno.

I tronchetti di legno di manila possono avere varie forme con superfici più o meno frastagliate.

Inserite lo sfagno nei vari punti disponibili e nell'operazione aiutatevi con un bastoncino che faciliterà l'inserimento del materiale.

Riempite i vari spazi dopodichè l'operazione sarà terminata.

Come detto in precedenza occorre far si che l'apparato radicale resti il più possibile coperto dalla fibra quindi non troppo sollevato.

Per aiutarci ad ottenere questo risultato abbiamo utilizzato un legno concavo, ma oltre a ciò possiamo predisporre lo sfagno solo lateralmente lasciando il legno nudo nella parte centrale dove andremo a collocare la pianta.

Come potete vedere lo sfagno è posizionato lateralmente mentre al centro le radici saranno a contatto con il legno.

In quest'altro caso non essendoci spazi in cui inserire sfagno all'interno del legno procederemo con il posizionare lo sfagno solo lateralmente.

Dopo aver posizionato la pianta ricoprite il tutto con fibra di cocco, legate con filo da pesca ed infine ancorate la pianta al legno con strisce di nylon.

Questo è il risultato finale:

Errori da non commettere:

quando si pensa ad una zattera si tende a ritenere che i marciumi non possano svilupparsi, in realtà non è così, i marciumi possono comunque svilupparsi soprattutto se si eccede con le quantità di sfagno e di fibra di cocco, ma ...questo argomento lo affronteremo prossimamente.

-Angraecum Orchidea

2009-07-31T22:16:00.000-07:00

Il genere Angraecum comprende circa 200 specie che si sviluppano a 2000 metri d'altezza nell' Africa meridionale in particolare nel Madagascar. Alcune sono di grandi dimensioni come l' Angraecum sesquipedale o l'Angraecum eburneum longicalcar, mentre altre sono quasi delle miniature come l' Angraecum ruthembergianum o l' Angraecum erectum.

(Angreacum compactum)

Sono per la maggior parte orchidee epifite, ma ve ne sono anche litofite e alcune terrestri. Sono prive di pseudobulbi e sono caratterizzate nella quasi totalità da fiori bianchi con lunghi speroni che al calar della notte emanano un profumo molto gradevole. Nel passato Charles Darwin restò particolarmente affascinato dal fiore di questa orchidea, tant'è che formulo un' ipotesi che all'epoca suscitò clamore: il fiore dell' Angraecum doveva essere fecondato da un insetto o da una farfalla dotati di una tromba lunga quanto lo sperone e cioè 25 cm. Charles Darwin aveva ragione e la farfalla in questione fu battezzata Xanthopea morgani predicta.

Coltivazione *** Medio-Facile

Luce

Questo genere ama le posizioni molto luminose anche con luce diretta ma non nelle ore centrali della giornata con particolare riferimento ai periodi più caldi dell'anno dove le ustioni fogliari sono all'ordine del giorno. In questi periodi occorre schermare i vetri delle finestre con un tendaggio leggero oppure collocare l'Angraecum in una posizione dove possa riceve luce non diretta. Se durante il periodo estivo la si coltiva all'esterno sarà utile posizionarla in un luogo ombreggiato e ventilato.

Temperature

Nelle giornate particolarmente calde ed afose la pianta può manifestare sofferenza attraverso la perdita del turgore fogliare. Per ovviare a ciò nei periodi caldi è bene evitare l'esposizione alle alte temperature proteggendo la pianta all'interno delle abitazioni dove le temperature sono di qualche grado inferiori a quelle esterne. In estate le temperature non dovrebbero superare i 35°C mentre durante l'inverno non dovranno scendere al di sotto dei 15 °C.

Innaffiature

Questo genere di orchidea non osserva un marcato periodo di riposo è quindi oppportuno innaffiare durante tutto l'arco dell'anno mantendo il substrato costantemente umido ma non fradicio. Successivamente alla fioritura bisognerà diminuire leggermente le innaffiature finchè la pianta non riprenderà a vegetare tramite l'emissione di nuove radici e foglie.

Umidità

Mantenete un buon livello di umidità soprattutto se le temperature sono elevate.

Concimazioni

Concimate durante tutto l'arco dell'anno facendo una pausa nel periodo post fioritura. In tale periodo, alle minori innaffiature dovrete associare una mancanza di elementi nutritivi, i quali verranno successivamente somministrati non appena la pianta riprenderà a vegetare.

Substrato

Per gli Angraecum di grandi dimensioni è consigliabile la coltivazione nei cestelli appesi conteneti bark di grande pezzatura miscelato con un leggero quantitativo di torba di sfagno ed agriperlite.

Gli esemplari più piccoli possono essere coltivati su zattera.

Quando una Phalaenopsis perde tutte le foglie

2009-07-25T22:40:00.000-07:00

Non di rado accade che un'orchidea monopodiale (Phalaeopsis in primis e tutte le altre dotate di fusto) possa deperire apparentemente senza motivo, così quasi improvvisamente, la pianta inizia a perdere le foglie in corrispondenza dell'attaccatura al fusto. Le foglie iniziano a staccarsi una dopo l'altra così la pianta ne resta completamente priva e la parte del fusto che ne rimane inizia ad ingiallire fino a cedere totalmente.

In alcuni casi tale problematica può derivare da eccessi nelle innaffiature, pertanto alla perdita delle foglie si associa anche il marciume delle radici, in altri casi, invece, la perdita delle foglie non è associata al marciume radicale ed è perciò riconducibile ad eccessi nelle vaporizzazioni fogliari.

Basta anche un minimo ristagno d'acqua tra le foglie (a volte impercettibile ai nostri occhi) per determinare la perdita delle stesse e ciò può verificarsi anche nei periodi in cui le temperature sono molto alte e la probabilità di ristagni idrici tra gli intersizi fogliari abbastanza improbabile .

Come potete vedere nella foto, la perdita delle foglie è stata determinata da un eccesso nelle nebulizzazioni: l'orchidea ha perso le foglie ma ha mantenuto le radici sane tranne qualcuna deperita a causa della disidratazione seguita alla mancanza d'innaffiature. Premetto che non amo nebulizzare per cui quel minimo di acqua vaporizzata sulle foglie nonostante l'afa di questi giorni è stata in grado di determinare il repentino sviluppo del marciume che nel giro di pochi giorni ha causato la caduta delle foglie. Con questo voglio consigliarvi di fare sempre attenzione alle vaporizzazioni, anche quando le temperature sono alte e soprattutto quando si tratta di soggetti giovani come nel caso di questa Phalaenopsis, dotati di poche e piccole foglie in crescita.

Il fusto non ha mantenuto vitalità ma ha ceduto anch'esso al marciume e al deperimento dei tessuti.

Apparentemente l'orchidea sembra morta, priva di vita, ma in realtà non è così.

La principale fonte di sostentamento è ancora viva: le radici come potete ben vedere sono sode, tranne qualcuna, per cui nonostante il fusto sia ormai privo di vita ed inattivo l'orchidea potrebbe avere un'ulteriore spinta vegetativa mediante l'emissione di un keiki.

Apparentemente si potrebbe ipotizzare che viste le condizioni del fusto ormai inesistente e del colletto rinsecchito e duro al tatto, la pianta sarebbe da buttare, ma in realtà non è così.

Cosa fare in queste circostanze:

svasate la pianta se notate la presenza di qualche radice marcia, quindi eliminatela e rinvasatela in solo bark o bark più un piccolo quantitativo di torba se proprio volete (io eviterei la torba) oppure montatela su zattera;
non inserite la pianta all'interno di qualche sacchetto contenente sfagno o altro materiale finalizzato a produrre umidità (se la pianta ha resistito fin'ora al maciume, con il sacchetto la condannerete a muffa e morte certa), ma rinvasatela nel vaso originario con il substrato indicato in precendenza (bark) oppure montatela su zattera;
lasciate la pianta tranquilla e al riparo da innaffiature, limitatevi solo a qualche vaporizzazione superficiale del bark da effettuare sporadicamente (l'orchidea non ha bisogno di particolari cure poichè i principali organi vegetativi della pianta (le foglie) sono inesistenti, restano sole le radici (altro organo vegetativo fondamentale) quindi il fabbisogno d'acqua deve limitarsi a quel minimo per il sostentamento di qualche briciolo di vitalità ed un eccesso d'acqua o di umidità potrebbero determinare un rapido collasso).

Nell'arco di una due settimane l'orchidea avrà modo di far fronte al proprio destino e quindi se le radici tenderanno a non seccare la probabilità che emetta un keiki sarà molto elevata.In questa foto potete vedere una piccola escrescenza verde alla base del colletto ormai rinsecchito, che altro non è che un keiki.

Cosa bisogna fare in questa situazione:

lasciate l'orchidea nel vaso o su zattera e non innaffiate abbondantemente ma limitatevi a vaporizzazioni delle radici della pianta madre;
non vaporizzate il piccolo keiki poichè potrebbe marcire, ma attendete e godetevi il suo sviluppo perchè è una grande vittoria.

Quando il keiki sarà abbastanza sviluppato e avrà emesso radici proprie potrete staccarlo.

Leggi l'argomento keiki.

Altri esempi di Keiki su Phalaenopsis debilitate li trovi sul forum.

Phalaenopsis 1
Phalaenopsis 2

-AERANGIS Orchidea

2009-07-03T11:10:00.000-07:00

Il genere Aerangis comprende una sessantina di specie diffuse nell' Africa Centrale ma anche nel Madagascar e nelle isole Comore. Sono specie epifite di piccole dimensioni a sviluppo simpodiale caratterizzate da foglie obvate, bilobate e carnose di colore verde scuro puntinato di nero.

I fiori si sviluppano su steli penduli lunghi dai 10 ai 40 cm che spuntano dalle ascelle fogliari e portano dai 7 ai 20 fiori bianchi e piacevolemente profumati. I fiori sono costituiti da lunghi speroni contenenti nettare a cui gli insetti si aggrappano per banchettare: al tramonto e per tutta la notte, infatti, i fiori emanano un piacevole profumo che richiama gli insetti impollinatori dotati di una lunghissima spirotromba capace di arrivare fin dentro gli speroni.

Aerangis biloba fonte

Coltivazione: *** Medio-Facile

Luce
la luce deve essere moderata come per le Phalaenopsis, ma leggermente più intensa. Un posto molto luminoso ma non raggiunto dai raggi diretti del sole soprattutto in estate è l'ideale.

Temperature

temperature intermedie sono l'ideale e quindi: in autunno/inverno le temperature minime non dovranno scendere al di sotto dei 12 14°C le diurne dovranno essere compre tra i 16 18°C, mentre in primavera-estate le temperature diurne ideali saranno comprese tra i 25 massimo 30°C.In estate se le temperature esterne sono molto elevate è bene lasciare l'orchidea all'interno delle abitazioni poichè l'esposizione ad alte temperature potrebbe provocare uno schock con conseguente deperimento della pianta. Il discorso è analogo anche per le basse temperature, il genere aerangis, infatti, non tollera nè le temperature troppo basse nè quelle troppo alte.

Innaffiature

in base al tipo di coltivazione cambiano le modalità d'innaffiatura, pertanto, se si coltiva su zattera occorrerà bagnare giornalmente mentre se si coltiva in bark le innaffiature andranno effettuate quando il substrato sarà quasi asciutto. Questo genere di orchidea tollera brevi periodi asciutti mentre i ristagni d'acqua come per tutte le orchidee sono mal tollerati. In inverno, soprattutto se la pianta ha appena terminato la fioritura, le temperature dovranno essere mantenute fresche e le innaffiature dovranno essere ridotte per circa due mesi.

Umidità

l'umidità è gradita soprattutto in primavera ed estate quando le temperature sono elevate mentre in autunno/inverno, quando le temperature sono più fresche, l'umidità potrebbe causare problemi e malattie crittogame in quanto l'acqua sulle foglie tarderebbe ad asciugare generando così problemi di marciumi, batteriosi ecc..

Gradisce le vaporizzazioni deve essere associata anche una buona circolazione d'aria altrimenti ambienti troppo umidi e mal vantilati oltre a generare malattie crittogame porterebbero la proliferazione di determinati parassiti.

Consiglio: in primavera/estate vaporizzate giornalmente soprattutto se le temperature sono elevate mentre in autunno/inverno evitate le vaporizzazioni che potrebbero far ristagnare acqua tra le ascelle fogliari generando marciumi.

Concimazioni

concimare dalla primavera alla fine dell'estate con un concime bilanciato metre durante l'autunno e soprattutto in inverno non concimare. Dimezzate le dosi di fertilizzante indicate sull'etichetta del prodotto.

Substrato

la coltivazione su zattera è molto indicata, ma in alternativa questa orchidea può essere coltivata anche in solo bark di pezzatura medio-piccola.

Laelia anceps

2009-06-19T08:09:00.000-07:00

La Laelia anceps si sviluppa in Messico ed è la specie più coltivata del genere Laelia. Gli pseudobulbi sono ovoidi e leggermente appiattiti, misurano dai 6 ai 30 cm e terminano con 1- 2 foglie coriacee. E’ un’erbacea perenne che durante la stagione invernale assume una colorazione tendente al rosa. La Laelia anceps può superare anche il metro di altezza e le ramificazioni tendono a svilupparsi verso il basso.

L’infiorescenza è racemosa e raggiunge anche i 30 cm con un quantitativo di circa 8 fiori più piccoli rispetto al genere Cattleya (genere affine sotto molti aspetti al genere Laelia), ma dalle colorazioni vivaci e intense. Il colore dei sepali e dei petali comprende una molteplicità di colri che va dal rosa-porpora al viola-rosa o bianco. Il labello è costituito da tre lobi di color porpora con strisce rosse. La fioritura avviene nel periodo che va da dicembre a gennnaio.

Laelia anceps

(foto: fonte http://www.flickr.com/photos/gate39/3032775752/)

Luce
la Laelia anceps richiede un buon quantitativo di luce, ma deve essere esposta in un luogo semiombreggiato in maniera tale che l’orchidea riceva luce solare durante le ore più fresche della giornata. Individuate come collocazione un posto ventilato in questa maniera soprattutto durante le ore più calde della giornata la pianta potrà trovare sollievo mediante la naturale ventilazione e attraverso le nebulizzazioni fogliari che andrete ad effettuare giornalmente.

Temperature
non ama le temperature elevate, quindi durante l’estate e soprattutto nei periodi più caldi oltre ad individuare una collocazione esterna “fresca” (esporla a nord est o nord ovest) favorite l’umidificazione ambientale seppur minima e quindi predisponete argilla espansa ed acqua nei sottovasi e garantite vaporizzazioni fogliari giornaliere. Naturalmente l’orchidea in estate può essere tenuta anche all’interno delle abitazioni scegliendo un luogo luminoso ma riparato dai raggi diretti del sole e dotato di una buona circolazione d’aria. Anche se tenuta nei luoghi domestici la pianta va vaporizzata.
In inverno lasciate la pianta in un luogo con temperature intermedie e quindi tra i 16 ed i 20°C . e con un buon livello d'illuminazione.

(foto: fonte http://www.flickr.com/photos/idalecio/1261845041/)

Innaffiature ed umidità
nella stagione primaverile ed estiva la Laelia anceps va innaffiata generosamente ma bisogna permettere alle radici di asciugare quasi completamente tra un‘innaffiatura e l‘altra. Nei periodi più caldi, quando il substrato asciuga nel giro di 1-2 giorni, è bene effettuare innaffiature tramite immersioni in maniera tale da permettere al substrato di impregnarsi d’acqua garantendo così una maggiore riserva d’acqua, analogo discroso per il bark nuovo soprattutto se il bark contenuto nel vaso è nuovo e quindi dotato di una minore capacità di ritenzione idrica.

Consiglio: se il substrato non è nuovo in seguito alle innaffiature tramite immersione potrebbe restare zuppo d’acqua per 2-3 giorni, ciò potrebbe rivelarsi deleterio per le radici scatenado malattie crittogamiche nonostante le alte temperature, procedete, pertanto, con normali innaffiature dall'alto.

In autunno/inverno la pianta deve osservare un leggero periodo di riposo conseguentemente le innaffiature vanno ridotte drasticamente e sostituite con leggere e sporadiche vaporizzazioni delle foglie e delle radici specificali.

Fertlizzazioni
la Laelia anceps va concimata con leggere dosi di fertilizzante soprattutto nei periodi di crescita e quindi a partire dalla primavera fino ad estate inoltrata. Durante l’autunno/inverno non concimare. Consulta l'argomento concimazioni.

Rinvaso
come substrato il bark di piccola pezzatura è ottimo; il vaso non deve essere eccessivamente grande ma garantire la radicazione in un modesto spazio. L’utilizzo di un vaso di coccio permette all’apparato radicale di svilupparsi in un ambiente aerato.

Ascocentrum ampullaceum, un piccolo gioiello color magenta.

2009-06-17T07:27:00.000-07:00

La bellezza di questa orchidea risiede nella compattezza della pianta, nelle dimensioni ridotte e nelle infiorescenze generose e dai colori scintillanti. Le foglie crescono in maniera compatta e si contraddistinguono per le estremità frastagliate e per le molteplici pigmentazioni violacee che aumentano in base all’intensità luminosa; i fiori sono color magenta e appaioni su steli fiorali che si dipartono dalla base delle ascelle fogliari e portano all'incirca una quarantina di fiori. I fiori ricoprono buona parte dello stelo fin quasi alla base, l’infiorescenza si presenta quindi generosa e molto appetibile agli occhi degli appassionati orchidofili, soprattutto per quelli che dispongono di spazi ridotti.

L’ascocentrum ampullaceum gradisce una buona illuminazione e temperature intermedie. Vegeta nei boschi decidui tra i 300 ed i 900 metri in zone con discreti quantitativi di luce, buona umidità e temperature da serra intermedia. L’Ascocentrum ampullaceum è stato utilizzato in numerose ibridazioni grazie alle quali è stata creata una nuova orchidea denominata “Ascocenda kangla” frutto dell’ibridazione tra Vanda coerulea e Ascocentrum ampullaceum.

Luce
necessita di un buon quantitativo di luce, pertanto l’esposizione ad est o sud ovest è l’ideale facendo attenzione ad eventuali scottature fogliari.

Temperature
gradisce temperature intermedie: in estate le temperature ideali dovrebbero essere contenute tra i 22 ed i 24 °C ma comunque qualche grado in più è ben tollerato, l’importante è garantire un buon livello di idratazione radicale ed una buona umidificazione attraverso innaffiature generose e vaporizzazioni dell’apparato fogliare; in autunno/inverno occorre sottoporre l'orchidea a temperature più fresche tra i 20 ed i 18°C.

Umidità
se coltivata in vaso con bark, oltre alle nebulizzazioni è possibile utilizzare un sottovaso con argilla espansa ed un filo d’acqua per umidificare foglie e radici, mentre se la si coltiva appesa o su zattera vaporizzate giornalmente l’apparato radicale e le foglie soprattutto durante l’estate .

Innaffiature
nel corso della stagione estiva innaffiate con generosità con acqua demineralizzata facendo asciugare leggermente le radici tra un’innaffiatura e l’altra. In autunno/inverno la pianta osserva un leggero riposo e quindi le innaffiature dovranno essere diradate e la quantità d’acqua diminuita.
Consiglio: durante l’autunno/inverno o quando le temperature non sono alte anziché bagnare dall’alto aiutatevi con uno spruzzino vaporizzando acqua sulle radici nude oppure vaporizzazndo acqua sul bark che man mano defluirà all'interno del vaso (per quelle invasate in corteccia).

Fertilizzazioni
richiede buone fertilizzazioni soprattutto durante la primavera e l’estate, mentre durante l’inverno queste dovranno essere minime e quindi somministrate una massimo due volte al mese.
Consiglio: a partire dalla primavera le concimazioni oltre che essere effettuate tramite normale somministrazione, quindi attraverso le classiche innaffiature dall’alto o per immersione, possono essere effettuate diluendo una piccola dose di concime liquido nell’acqua utilizzata per le vaporizzazioni, in questa maniera sarà possibile vaporizzare le foglie e apportare nutrimento alla pianta mediante concimazione fogliare.

Vedi anche

Ascocentrum

Substrati di coltivazione: il "terriccio" per le orchidee

2009-06-01T10:29:00.000-07:00

In vendita esistono molti substrati di coltivazione tra i quali il più utilizzato è certamente il bark.

Il bark, ovvero la corteccia di pino/abete, può essere utilizzato singolarmente o miscelato con altri substrati di coltivazione tra i quali la torba, lo sfagno, l'argilla, la carbonella, il polistirolo ecc.

In commercio non è facile reperire il bark specifico per orchidee adeguatamente deresinato e di diverse pezzature, nei garden, infatti, è possibile trovare o il bark per pacciamatura o il classico sacchetto con substrato per orchidee contenente anche torba che ,come detto già svariate volte, è inadatto e deleterio per le radici.

Il bark può essere utilizzato come unico substrato oppure lo si può miscelare con ciuffi di sfagno, muschio di sottobosco sfilacciato e piccoli grumi di torba di sfagno.

L'argilla espansa è un materiale che viene spesso utilizzato sul fondo dei vasi per favorire e migliorare il drenaggio.

I lapilli vulcanici sono utilizzati al posto del bark nel caso di orchidee litofite con pezzatura piccola- media e grande.

Lo sfagno lo si utilizza sia per la coltivazione in vaso sia per quella su zattera. Le orchidee coltivate in vasi con solo sfagno possono soffrire di eccessi idrici che possono far marcire le radici poichè lo sfagno tende a trattenere un elevato quantitativo d'acqua. Sulle zattere lo sfagno è utilizzato per fornire uno strato di umidità alle radici.

La carbonella vegetale è ricca di vegetali e può essere utilizzata aggiungendola in piccole quantità.

Dendrobium Berry Oda

2009-05-29T11:51:00.000-07:00

Il Dendrobium Berry Oda è un ibrido di Dendrobium Kingianum e Dendrobium Mini Pearl, di facile coltivazione, molto robusto, resistente alle carenze d'acqua e generoso nelle fioriture.

Esposizione

Ama gli ambienti luminosi, anche la luce diretta quando i raggi del sole non sono intensi quindi in primavera-autunno ed inverno. In primavera-estate può essere collocato all'esterno dove ricevere luce nelle prime ore del mattino o tardo pomeriggio e luce schermata per le restanti ore della giornata.

Temperature

Essendo un ibrido di Dendrobium da serra fredda (Kingianum) e Dendrobium da serra calda (Mini Pearl) ne consegue che le temperature intermedie sono quelle più idonee, pertanto durante l'inverno la pianta avrà bisogno di essere spostata in un luogo fresco con temperature tra i 13 ed i 15 gradi a cui associare una buona illuminazione e scarse innaffiature. Durante l'autunno - inverno, quindi, collocate la pianta a temperature di 13-15°C ed iniziate a ridurre gradualmente le innaffiature fino a sospenderle durante l'inverno. Le basse temperature e la mancanza d'acqua stimoleranno il Dendrobium Berry Oda ad emettere steli fiorali anzichè Keiki. Se non si osserva questo periodo freddo e secco, ma si sottopone la pianta ad abbondanti innaffiature e a temperature superiori, la pianta potrebbe emettere keiki cioè delle nuove piante sugli pseudobulbi (canne).

Innaffiature

Come detto in precedenza in autunno-inverno le innaffiature andranno diradate e poi sospese nei mesi più freddi per poi riprenderle gradualmente quando i bottoni fiorali si saranno ben formati. Durante la primavera incrementate le innaffiature in concomitanza con la formazione di nuovi pseudobulbi alla base dei vecchi.

Concimazioni

Le concimazioni devono essere effettuate durante tutto il periodo vegetativo (primavera-estate) con un concime ad alto titolo di azoto, mentre a partire dalla tarda estate fino ad ottobre è bene effettuare concimazioni con un più alto titolo di fosforo e potassio. Non concimare in inverno.

Substrato

Deve essere abbastanza drenante, possibilmente bark di piccola pezzatura e materiale drenante tra cui polistirolo, agriperlite ecc.

Nuovi pseudobulbi

Moltiplicazione

L'orchidea può essere divisa quando gli pseudobulbi avranno occupato gran parte del vaso, in questa maniera sarà possibile dividere la pianta in porzioni costituite da tre-quattro pseudobulbi.

La luce e le Phalaenopsis..oltre il davanzale della finestra.

2009-05-27T10:20:00.000-07:00

Le Phalaenopsis sono sempre più le regine delle orchidee ormai facili da trovare in commercio e a prezzi abbordabili. I loro fiori sono durevoli e variegati e la pianta si contraddistingue per una buona resistenza alle condizioni di coltivazione casalinghe non sempre ottimali.

Il posto ideale per una Phalaenopsis è il davanzale di una finestra possibilmente rivolto ad est o ovest in cui ricevere un buon quantitativo di luce durante tutto l'arco dell'anno, perchè come ben saprete, la luce è un elemento importantissimo che permette alla pianta di immagazzinare risorse energetiche utili all'emissione di un'abbondante fioritura.

Durante l'estate se si espone la pianta sul davanzale di una finestra rivolta a sud sarà bene schermare la luce solare con una leggera tenda perchè l'intensità dei raggi solari potrebbe essere eccessivamente intensa soprattutto durante i mesi più caldi, causando così vistose scottature fogliari. Fate molta attenzione all'intensità della luce perchè le ustioni fogliari si manifestano improvvisamente senza preavvisi.

L'esposizione ad ovest è l'ideale perchè vi permette di far godere allla pianta di un buon quantitativo di luce non diretta per buona parte della giornata e di qualche ora di luce diretta nelle ultime ore del giorno senza dover schermare.

Accanto alle Phalaenopsis potrete sistemare altre orchidee mantenendo una sorta di ordine di collocazione, così andrete a collocare proprio davanti ai vetri della finestra le orchidee che necessitano di luce molto intensa come a desempio le Cattleye o alcune specie di Dendrobium emolte altre ancora, mentre in "seconda fila" disporrete le Phalaenopsis.

Così facendo le Phalaenopsis godranno comunque di buona luce ma riceveranno un piccolo quantitativo d'ombra generato dal fogliame delle altre orchidee che potrebbe rivelarsi necessario nei periodi in cui il caldo sarà eccessivo e l'irradiazione solare molto intensa (luglio-agosto).

Orchis italica

2009-05-25T10:37:00.000-07:00

Etimologia

Il nome del genere deriva dal greco orchis=testicolo, mentre il nome specifico deriva da italica=italiana proprio per la sua diffusione nel territorio italiano.

(Monti Ernici----Lazio----maggio 2009)

Nome italiano

Uomo nudo
Orchidea italiana.

Foglie
Le foglie sono raccolte in una rosetta basale di colore verde scuro con margine ondulato ed in alcuni casi le foglie si presentano anche maculate. le foglie cauline guainano il fusto.

Infiorescenza
E' corposa e densa costituita da fiori rosa o rossi , i sepali ed i tepali sono acuminati, costituiti da strisce color porpora e conniventi a formare il classico casco; il labello è trilobato e lo sperone rivolto verso il basso.

Periodo di fioritura
Da marzo a giugno.

Territorio di sviluppo
Nel centro Italia fino al sud con esclusione della Sardegna.

Habitat
Si trova nei querceti, scarpate, nei prati con terreno leggermente acido, in pieno sole o a mezz'ombra.

Se il bark asciuga velocemente come bisogna regolare le innaffiature?

2009-05-25T02:13:00.000-07:00

Quando rinvasiamo un'orchidea con bark solo bark appena acquistato dobbiamo tener presente che la sua capacità di trattenere acqua è molto esigua, pertanto le innaffiature potranno essere effettuate anche giornalmente proprio per sopperire a questo deficit.

Substrato composto da solo bark senza presenza di torba

C'è da fare una precisazione: l'ambiente di coltivazione influenza l'evaporazione dell'acqua e quindi le orchidee tenute all'esterno e quelle tenute all'interno delle abitazioni dovranno essere innaffiate in maniera differente poichè il bark asciugherà in tempi diversi.

Piante collocate all'esterno.

Come avrete notato, negli ultimi giorni le temperature sono salite notevolmente e l'afa si è fatta sentire mettendo alla prova anche le piante ed il loro apparato fogliare. Con temperature del genere un substrato composto da sola torba asciuga velocemente, figuriamoci un substrato di solo bark (quello da pacciamatura o specifico per orchidee) che, come detto in perecedenza, ha una ridotta capacità di ritenzione idrica quando lo si innaffia le prime volte.

Per ovviare a questa carenza può rivelarsi utile bagnare giornalmente l'orchidea tramite immersioni di qualche minuto ed applicare qualche ciuffetto di sfagno o semplice muschio sulle radici superficiali.

Per innaffiare tramite immersione il vaso deve essere forato lateralmente, in questa maniera l'acqua penetra agevolmente nel vaso senza far fuoriuscire i pezzetti di bark.

Piante collocate all'interno.

Anche le orchidee in casa risentono del caldo, ma c'è da dire che il livello di evaporazione dell'acqua è ridotto rispetto alle piante poste all'esterno per cui non vi consiglio di immergerle giornalmente in acqua come per quelle tenute all'esterno, ma di spruzzare quotidianamente acqua sul bark facendola penetrare nel vaso e di immergere quest'ultimo in acqua solo 1-2 volte a settimana, aumentando o riducendo questa pratica secondo necessità e quindi in base all'intensità delle temperature.

Fate comunque sempre attenzione agli eccessi d'acqua soprattutto per le orchidee tenute in casa perchè il bark può ingannare: a volte il bark può apparire asciutto, ma in realtà nel vaso è presente acqua e quindi umidità. Provate a mettere il vaso esposto alla luce diretta e la presenza di acqua sarà svelata grazie all'umidità che andrà a depositarsi sulle pareti del vaso. Se s'innaffiasse per immersione giornalmente si potrebbero causare gravi danni alle radici soprattutto quando le temperature non sono elevate.

Stato del bark prima di essere esposto alla luce diretta

Stato del bark dopo l'esposizione alla luce solare diretta

Ultima raccomandazione che vale per entrambi i casi, quindi sia per le orchidee tenute all'esterno che per quelle tenute all'interno: man mano che s'innaffia tramite immersione o con semplici innaffiature dall'alto, il bark acquisterà una maggiore capacità di ritenzione idrica e quindi risulterà umido più a lungo. Da ciò ne consegue che le immersioni o le innaffiature andranno calibrate ai tempi di asciugatura del substrato che con il tempo tenderanno ad aumentare mantenendo le radici umide più a lungo; non sottovalutate le temperature poichè qualche grado in meno rallenta i tempi di asciugatura.

Buona coltivazione.

Orchis purpurea: "Lady orchid".

2009-05-23T00:53:00.000-07:00

Etimologia

Il nome del genere deriva dal greco orchis=testicolo, mentre il nome specifico deriva dal latino purpureus= rosso in riferimento al colore del casco.

(Monti Ernici --Lazio-- maggio 2009)

Nome italiano

Orchidea maggiore

Orchidea purpurea

Foglie

Le basali sono disposte a rosetta, sono lucide ed ovali-lanceolate.

Infiorescenza

E' molto voluminosa ed abbondante lunga daai 5 ai 15 cm., il colore dei tepali e dei petali è bruno violaceo; le punteggiature color porpora che caratterizzano il labello bianco o rosato sono in realtà dei piccoli ciuffi di pelo.

Il fiore è caratteristico per la sua forma che riproduce le sembianze di un' antica donna di campagna, tant'è vero che dagli inglesi è stata soprannominata Lady orchid-Signora orchidea.. Lo sperone è arcuato in basso.

Periodo di fioritura

Da marzo a maggio.

Territorio di sviluppo

E' rara in Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre è presente su tutto il territorio italiano non oltre i 1300 metri.

Habitat

Si trova nei querceti, scarpate, nei prati con terreno leggermente acido, in pieno sole o a mezz'ombra.

Come innaffiare una Phalaenopsis??

2009-05-19T13:03:00.000-07:00

La prima orchidea di un neofita è quasi sempre una Phalaenopsis ed inevitabilmente la prima domanda che ci si pone è: come e quando innaffiarla?

Innaffiare una Phalaenopsis è una delle domande più frequenti che i neofiti si pongono poichè c''è sempre il timore d'innaffiare nella maniera sbagliata, di fornire troppa o poca acqua, ma in realtà la questione non è poi così spinosa come sembra.

Per innaffiare nella giusta maniera bisogna prendere in considerazione alcuni elementi:

1) tipo di substrato ;

2) la stagione;

3) tasso di umidità ambientale.

Vediamo più da vicino questi 3 fattori:

1) se nel vaso è presente bark (corteccia) miscelato con torba, le innaffiature dovranno essere molto moderate ed effettuate a distanza di tempo perchè la torba tenderà a trattenere un eccessivo quantitativo di acqua che potrà far marcire le radici. In presenza di torba, quindi, usate davvero poca acqua, se possibile innaffiate con uno spruzzino vaporizzando il substrato superficiale, in questa maniera il substrato non s'inzuppera ma si inumidirà al punto giusto ed in maniera leggera.

Vaso contenente torba e bark= inadeguato

Innaffiate solo quando le radici assumono una colorazione argentea e quando la torba presente nel vaso è quasi asciutta. Ulteriore consiglio: cambiate il prima possibile il substrato contenente torba con un substrato di solo bark, così facendo avrete meno possibilità d'innescare marciumi radicali.

1.1) se nel vaso è presente solo bark allora la questione innaffiature sarà molto più semplice: innaffiate quando le radici assumono una colorazione argentea e vaporizzate giornalmente il bark superficiale principalmente in primavera-estate mentre in autunno inverno vaporizzate il bark superficiale di tanto in tanto (ogni 3-4 giorni).

Vaso contenente solo bark=adeguato

2) Anche la stagione incide sulle innaffiature e naturalmente occorre diradare le innaffiature e usare piccoli quantitativi di acqua durante l'autunno-inverno;

2.2) in primavera/estate sia il quantitativo che la frequenza delle innaffiature vanno incrementati.

3) Se durante l'autunno inverno le temperature negli ambienti casalinghi non sono particolarmente elevate e si aggirano intorno ai 18-20°C il tasso di umidità ambientale potrebbe essere abbastanza significativo e agevolare l'insorgere di marciumi soprattutto in seguito a vaporizzazioni eccessive delle foglie.

Per questo motivo fate attenzione alle nebulizzazioni nei periodi freddi e qualora sia necessario vaporizzare fatelo al mattino o nel primo pomeriggio in maniera tale da permettere alle foglie di asciugare bene prima di sera.

Fate altresì molta attenzione ai tempi di asciugatura in quanto nonostante l'accensione dei caloriferi i tempi di asciugatura di substrato e radici sono abbastanza rallentati per cui i marciumi possono manifestarsi con molta facilità.

La maggior parte degli ibridi di Phalaenopsis che troviamo sugli scaffali dei negozi, delle grandi catene di distribuzione tra i quali Ikea, centri commerciali vari ecc. sono vendute in vasi con substrati non adeguati per la salute delle Phalaenopsis e delle orchidee in generale. La maggior parte di queste orchidee sono invasate in vasi conteneti piccoli pezzi di corteccia (di scarsa qualità) ed un certo quantitativo di torba. Quest'ultima come ho già detto è purtroppo la principale causa di marciumi radicali dovuti ad eccessi d'acqua è quindi buona norma savsare la pianta il prima possibile e rinvasare con solo bark.

Argomenti correlati:

Come curare una Phalaenopsis?
Scheda Phalaenopsis

Bark e tempi di asciugatura

Forum Orchidofilia

Ophrys fusca

2009-05-17T08:42:00.000-07:00

Etimologia
Il nome del genere deriva dal greco ophrys=sopracciglio, mentre il nome specifico deriva dal latino fuscus = fosco-scuro.

(Monti Ernici----Lazio---maggio 2009)

Nome italiano
Moscaria
Ofride scura.

Descrizione
La pianta è alta dai 10 ai 40 cm. con fusto eretto e abbastanza robusto.

Foglie
Le basali sono disposte a rosetta, sono oblunghe e abbastanza corte; le foglie caulinari sono acute e avvolgenti.

Infiorescenza
L' infiorescenza porta dai 2 ai 7 fiori, i sepali sono di colore verde o verde giallastro, quelli laterali hanno l'apice ottuso, quello centrale ha l'apice arrotondato e piegato verso il gimnostemio; i petali sono più piccoli dei sepali con apice tronco; il labello è trilobato e allungato con disegno composto da due macchie ovali dal colore variabile che va dal bluastro al grigiastro.

Periodo fioritura
Va da Febbraio a maggio.

Territorio di sviluppo
Cresce su tutto il territorio italinao tranne che nella Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Ophrys sphegodes

2009-05-17T07:52:00.000-07:00

Etimologia

Il nome del genere deriva dal greco ophrys=sopracciglio, mentre il nome specifico deriva dal greco spekòs=vespa.

(Monti Ernici---Lazio---maggio 2009)

Nome italiano

Orchidea verde-bruna

Calabrone

Fior di ragno

Descrizione

La pianta è alta dai 25 ai 40 cm. con fusto eretto e abbastanza robusto.

Foglie

Sono ovato-lanceolate confluenti in una rosetta basale con le cauline che guainano il fusto.

Infiorescenza

L' infiorescenza porta dai 2 ai 7 fiori, i sepali sono di colore verde o verde giallastro raramente rosati, con neravtura centrale di colore verde. I petali sono variabili nella forma con margine ondulato di colore giallo-verdastro o brunatsro; il labello è intero, ovale, convesso lateralmente, vellutato, in alcuni casi con margine giallo; è presente un disegno piccolo a forma di H.

Periodo fioritura

Febbraio - maggio

Territorio di sviluppo

Cresce su tutto il territorio italinao tranne che nella Valle d'Aosta.

Habitat

Praterie, garighe, cespuglieti e pascoli calcarei.

Ophrys benacensis

2009-05-11T12:45:00.000-07:00

Etimologia
il nome del genere deriva dal greco ophrys=sopracciglio, mentre il nome specifico deriva da Benacus antico nome con cui veniva chiamato il Lago di Garda.

(Monti Ernici---Lazio---maggio 2009)

Nome italiano
La Ofride del Benaco

Descrizione
La pianta è alta dai 15 ai 40 cm. con fusto eretto e abbastanza robusto

Foglie
Le foglie sono oblunghe lanceolate racchiuse un una rosetta basale.

Infiorescenze
Le infiorescenze portano dai 2 ai 7 fiori, i sepali sono ovato lanceolati di colore rosa raramente biancastri, con neravtura centrale di colore verde. I petali sono di colore rosa-violaceo con tonalità più intense e scure; il labello è convesso lateralmente, intero o trilobato, ricoperto da una peluria nera lucida tranne che sulla macula lucida, scutiforme, indentata o ocellata.

Periodo di fioritura
Da marzo a giugno

Territorio di sviluppo
Emilia Romagna, Italia centrale, meridionale e Sicilia.

Habitat
Praterie, garighe, cespuglieti e pascoli calcarei.

Orchis pauciflora, l'orchidea gialla.

2009-05-11T08:03:00.000-07:00

Etimologia
Il nome del genere deriva dal greco orchis=testicolo per la forma dei tuberi simili agli organi seminali maschili, mentre il nome specifico deriva dal latino paucis=poco e flos=fiore in riferimento alla ridotta quantità dell'infiorescenza.

(Monti Ernici---- Lazio----maggio 2009)

Nome italiano
Orchidea gialla
Orchidea calabrese
Orchidea mediterranea
Orchidea dai pochi fiori

Descrizione
La pianta è alta circa 30 cm con fusto eretto e corposo.

Foglie
Le foglie sono lanceolate o lineari lanceolate dal colore verde uniforme raccolte in una rosetta basale.

Infiorescenza
Risulta corta e più o meno corposa; i petali sono conniventi mentre il labello trilobato assume una colorazione gialla intensa con piccole pigmentazioni più scure di colore bruno.

Periodo di fioritura
Da marzo a giugno.

Territorio di sviluppo
E' presente al nord in Friuli Venezia Giulia, al centro sud mentre risulta assente in Sicilia e Sardegna.

Habitat
Si sviluppa nei pascoli, garighe, cespuglieti, boschi radi.

Orchis papilionacea L.

2009-05-07T12:38:00.000-07:00

Etimologia

Il nome del genere deriva dal greco orchis=testicolo per la forma dei suoi tuberi simili agli organi seminali maschili, mentre il nome specifico papilio=farfalla è riconducibile alla forma del labello simile ad una farfalla.

(Monti Ernici---Lazio---maggio 2009)

Nome italiano

Cipressino, Orchidea farfalla.

Descrizione

L'orchidea è alta dai 15 ai 50 cm è costitutita da un fusto abbastanza robusto e rigido.

Foglie
Le foglie basali sono semierette o distese, lineari-lanceolate.

Infiorescenza
L'infioresenza è densa ed allungata, le brattee membranacee sono tendenti al porpora mentre i sepali sono ovato-lanceolati ed i petali oblunghi e più corti dei sepali.

Il labello è rosa con sfumature più chiare al centro ed alla base; lo sperone è conico, orizzontale o leggeremente piegato verso il basso.

Periodo di fioritura
Da marzo a giugno.

Territorio di sviluppo
In tutte le regioni tranne che il Trentino Alto Adige.

Habitat
Si sviluppa nei pascoli, garighe, suoli calcarei o leggermente acidi.

Orchis morio

2009-05-05T11:58:00.000-07:00

Etimologia

Il nome orchis deriva dal greco orchis=testicolo per via della forma dei rizotuberi la quale ricorda gli organi seminali maschili, mentre il nome specifico morio=buffone sarebbe riconducibile alle striature del casco che ricordano il berretto di un giullare o al nome dell'elmo (morion) dei soldati spagnoli del XVI secolo.

(Monti Ernici---Lazio---maggio2009)

Descrizione
L'orchidea è alta da 10 a 40 cm con fusto verde e tendente al rosso nella parte terminale.

Foglie
Le foglie inferiori sono allungate mentre quelle caulinari sono erette e guainanti.

Infiorescenza

Risulta corposa ed allungata mentre le brattee sono lanceolate e tendenti al violaceo.

I fiori si contraddistinguono per la variabilità del colore che va dal violaceo, al lilla fino al bianco.

I petali ed i sepali sono conniventi, tali da formare un casco; il labello risulta largo e i lobi laterali sono ampi con margini ondulati o increspati.

La base e il centro del labello sono chiari, tendenti al bianco e picchiettati di viola.

Habitat

Si sviluppa nei pascoli, garighe, suoli calcarei o leggermente acidi.

Periodo di fioritura

Da marzo a giugno.

Territorio di sviluppo
In tutte le regioni tranne che la Sardegna dove non risulta segnalata.

Orchidea Dendrobium nobile: come farla fiorire?

2009-04-30T12:15:00.000-07:00

L'orchidea Dendrobium nobile è originaria del sud - est asiatico dal Nepal fino all'India settentrionale dove vive ad altezze comprese tra i 200 e i 200 metri, ma lo si può trovare anche nel Laos, Vietnam e Tailandia del nord tra i 600 ed i 1500 metri.

In commercio sono presenti moltissimi ibridi di cui l'ibridatore storico è il giapponese Jiro Yamamoto a cui si devono ibridi con fiori vistosi e dai colori sgargianti.

Dendrobium Kumiko Spring Dream

La bellezza di un Dendrobium nobile non passa inosservata con le sue lunghe canne adornate da candidi fiori bianco puro o sfumato di fuxia, viola o lilla. Resistergli non è un'impresa facile ma fortunatamente la sua coltivazione non è così ardua come si pensa.

Per coltivare con facilità ma soprattutto con grandi successi questa meravigliosa orchidea bastano dei piccoli accorgimenti da mettere in campo: in primis tanta luce, temperature fresche e scarse innaffiature ma analizziamo più da vicino questi parametri di coltivazione.

Il Dendrobium nobile necessita di molta luce durante tutto l'anno per cui in primavera ed estate la pianta dovrà essere collocata in un ambiente luminoso e se lo si abituerà gradualmente al sole diretto sarà possibile collocarlo in piena luce anche durante il periodo estivo fatta eccezione per Agosto.

In primavera, ma soprattutto durante l'estate occorrerà innaffiare e fertilizzare abbondantemente in maniera tale da permettere alla pianta di accumulare un buon quantitativo di riserve energetiche all'interno delle canne. Tali riserve permetteranno alla pianta di far fornte all'inverno fresco ed asciutto senza alcuna problematica.

Trascorsa l'estate diminuite di molto le innaffiature quasi a sospenderle e lasciate la pianta in un luogo luminoso e fresco con temperature intorno ai 10°C: tali temperature permetteranno al Dendrobium nobile di entrare in riposo vegetativo e di attivarsi per la formazione dei boccioli fiorali. Duarente questa fase le vecchie canne tendono a perdere le foglie non spogliandosi completamente.

boccioli in formazione

Durante l'autunno, quindi, le innaffiature dovranno essere sporadiche e scarse, ciò permetterà alla pianta di riposare e quindi di concentrare tutte le energie nella produzione dei boccioli senza disperdere energie per la formazione di nuove piante alla base delle vecchie canne oppure sulle canne stesse.

Il periodo autunno/inverno quello più importante poichè le temperature fresche (10°C) e la scarsità d'acqua fanno si che la pianta fiorisca, in caso contrario, se cioè si colloca l'orchidea al caldo e la s'innaffia abbondantemente si rischia di non avere fiori, ma solo nuove piante oppure una fioritura misera e stenta.

In autunno/inverno le canne oltre ad emettere boccioli manifesternno un certo raggrinzimento, ma ciò sarà del tutto fisiologico e starà ad indicare che la pianta attinge dalle proprie riserve nutritive per poter far fronte alla fioritura.

Nel periodo invernale le innaffiature dovranno essere sospese in toto, al limite sarà possibile effettuare qualche vaporizzazione sulle canne nel caso si dovesse notare un loro eccessivo raggrinzimento. Nel frattempo i boccioli continueranno a formarsi aumentando sempre più il proprio volume e a primavera inoltrata i fiori inizieranno ad aprirsi manifestandosi in tutta la loro bellezza. Da questo momento in poi aumentiamo leggermente le innaffiature soprattutto se alla base delle vecchie canne iniziano a spuntare dei nuovi germogli e procediamo con qualche fertilizzazione a base di una maggiore percentuale di Azoto.

Far rifiorire un Dendrobium nobile non è un'impresa ardua, anzi, in base alla mia esperienza posso dire che è una delle orchidee più semplice da far fiorire ma soprattutto facile da gestire. Poi c'è da sottolineare anche un'altra nota positiva che consiste nell'assenza di marciumi radicali nel periodo autunnale ed invernale viste le scarse e sporadiche innaffiature. In autunno, infatti, le innaffiature devono essere leggere e scarse mentre in inverno bisogna sospenderle del tutto al massimo si può praticare qualche nebulizzazione.

Tra le malattie ovvero i principali nemici della salute e della bellezza di questa pianta c'è il ragnetto rosso che ama proliferare sulle foglie e lesionarle vistosamente, pertanto sarebbe consigliabile effettuare un trattamento con Confidor nel periodo primaverile e se necessario ripeterlo al momento del bisogno.

Vedi anche:

Dendrobium sei diversi gruppi

Le orchidee, i marciumi e il Previcur ovvero il Propamocarb

2009-04-29T10:38:00.000-07:00

Quanti di noi hanno avuto a che fare con marciumi radicali o fogliari? Certamente ogni orchidofilo prima o dopo ha dovuto lottare contro questa ostica patologia e purtroppo farne anche le spese.

I marciumi sono causati da parassiti fungini che non sono altro che agenti vegetali privi di clorofilla, i quali possono tramutarsi in patogeni qualora vengono a determinarsi specifiche condizioni ambientali.

I principali fattori di sviluppo delle patologie fungine sono le eccessive innaffiature, le basse temperature e l'utilizzo di substrati inadatti ad esempio deteriorati o ricchi di torba.

Il principale responsabile dei marciumi è il famigerato Pythium i cui effetti sono particolarmente dannosi e difficili da curare nonostante l'utilizzo di fungicidi a base di Propamocarb (principio attivo).

Ma veniamo all'utilizzo del fungicida a base di Propamocarb di cui il Previcur è il principale rappresentante, ma non l'unico: in commercio esistono vari fungicidi di altre marche che contengono il principio attivo Propamocarb per cui leggete bene le etichette.

Il fungicida può essere utilizzato sia a scopo preventivo che curativo ma vediamo come:

su piante sane è possibile somministrare il fungicida a scopo preventivo in primavera ed in autunno nella dose di 2-3 ml per litro d'acqua mediante innaffiatura, quindi senza svasare la pianta si procede con la somministrazione del fungicida versandolo direttamente nel substrato;

su piante malate la dose di propamocarb da utilizzare per litro d'acqua a scopo curativo va da 3 a 5 ml per lt. d'acqua.

In quest'ultimo caso la somministrazione del preparato va fatta dopo aver svasato la pianta, si procede quindi all'immersione nella soluzione di acqua e fungicida per circa due tre ore. Trascorso il tempo necessario occorrerà far sgocciolare la pianta per qualche ora posizionandola con l'apice rivolto verso il basso: in questa maniera l'acqua presente negli intersizi fogliari avrà modo di defluire spontaneamente. Questo è un particolare molto importante da non sottovalutare poichè i ristagni d'acqua tra le ascelle fogliari possono causare marciumi.

Non lasciate l'orchidea a radici nude per troppe ore in quanto l'esposizione eccessiva all'aria potrebbe determinare l'inattività delle radici e quindi la loro "mummificazione".

Infine rinvasate e seguite le fasi del post rinvaso.

Il principio attivo Propamocarb non copre tutte le patologie fungine, pertanto è utile integrare al Propamocarb l'utilizzo del Fosetil Alluminio (Aliette) anch'esso prodotto sistemico.
Contrariamente al Propamocarb il Fosetil alluminio non agisce direttamente sul fungo ma stimola la pianta nella produzione delle difese naturali antimicrobiche quali fenoli e fitoalessine .
In commercio è possibile acquistare il Previcur energy della bayer composto da Propamocarb e Fosetil alluminio già miscelati in un'unica soluzione.

Dendrobium amethystoglossum

2009-04-24T12:48:00.000-07:00

Il Dendrobium amethystoglossum è un'orchidea litofita che cresce sulle scogliere calcaree delle Filippine.

Luce

Necessita di un buon quantitativo di luce, diretta a partire dall'autunno fino alla primavera, mentre durante l'estate è opportuno fornire luce schermata durante le ore centrali della giornata.

Temperature

Si adatta alle temperature estive con molta facilità, mentre durante i mesi freddi deve essere collocato in un ambiente fresco con temperature intorno ai 14°C . Durante tale periodo la pianta deve essere sottoposta ad un graduale rallentamento delle innaffiature fino alla loro sospensione durante i mesi più freddi (dicembre - gennaio).

Innaffiature/Umidità

Le innaffiature devono essere sospese o ridotte notevolmente nel periodo invernale, per poi riprendere gradualmente in primavera. In inverno se i fusti tendono a raggrinzire eccessivamente è bene vaporizzarli di tanto. Durante la stagione calda la pianta dovrà essere innaffiata frequentemente.

Substrato

Possono essere coltivati in vaso con bark o montati su zattera, ma in casa crescono molto bene nei vasi con solo bark di media pezzatura con l'aggiunta di qualche piccolo ciuffo di sfagno poichè necessitano di una buona umidità radicale.

Concimazioni
Concimare frequentemente con dosi leggere di fertilizzante utilizzando un concime con un alto titolo di azoto durante la primavera, mentre in estate la pianta dovrà essere fertilizzata con un concime ad alto titolo di fosforo e potassio (P.K.)

Vedi anche Dendrobium.

Dendrobium loddigesii

2009-04-22T12:09:00.000-07:00

Il Dendrobium loddigesii appartiene al quarto gruppo dei Dendrobium sempreverdi da serra intermedia che necessitano di un periodo di riposo. E' una specie epifita/litofita del Vietnam e Cina che non raggiunge grandi dimensioni. Il suo habitat naturale è caratterizzato dalle foreste umide dove il Dendrobium si sviluppa abbarbicato sui tronchi degli alberi con un portamento pendulo. Gli pseudobulbi durante la primavera portano graziosi fiori rosa dal labello fimbriato, i quali si sviluppano in seguito ad un leggero periodo riposo.
Luce

Amano ricevere un buon quantitativo di luce non diretta, collocate quindi la pianta in un luogo abbastanza luminoso.

Temperature

I Dendrobium loddigesii non amano temperature eccessivamente alte o eccessivamente basse. In inverno le temperature notturne ideali sono comprese tra i 13 e i 15°C; in estate se le temperature raggiungono valori elevati occorre aumentare l'umidità ambientale e l'areazione.

Innaffiature/Umidità

Durante la primavera e l'estate occorre innaffiare e concimare i Dendrobium loddigesii fino alla maturazione dei nuovi pseudobulbi, fase che coinciderà con l'estate inoltrata; da questo momento in poi occorrerà sottoporre la pianta ad un periodo di riposo con uno stop delle innaffiature associato ad un calo delle temperature. Così facendo si stimolerà la formazione dei boccioli.

Substrato

Possono essere coltivati in vaso con bark fine o montati su zattera. In quest'ultimo caso se non si dispone di una serra o di una buona umidità ambientale è sconsigliabile utilizzare come supporto la zattera, considerando che lo sviluppo della pianta avviene in maniera casuale eche la notevole quantità di keiki emessi fa sì che molte radici crescano a diretto contatto con l'aria risultando così penalizzate se nell'aria è carente l'umidità.

Concimazioni

Concimare dalla primavera fino alla fine dell'estate/inizio autunno:

in primavera utilizzate un fertilizzante con un alto titolo di azoto 5-3-3 e simili;

in estate utilizzate un concime con un più alto titolo di fosforo e potasio 3-4-7 e simili;

in inverno non concimate.

Le fertilizzazioni andranno effettuate ogni 15 gg. o in alternativa se si usa un fertilizzante abbastanza diluito, sarà possibile concimare ad ogni innaffiatura avendo l'accortezza di effettuare, tra le varie concimazioni, un'innaffiatura con sola acqua.

Dracula: l'orchidea tenebrosa.

2009-04-21T07:59:00.000-07:00

Il genere Dracula è originario dell’America centro meridionale con particolare sviluppo in Ecuador; sono orchidee sempreverdi distinte in epifite e terricole dalle dimensioni variabili comprese tra medie dimensioni e specie in miniatura.

Le foglie sono nastriformi ed appuntite, in alcuni casi caratterizzate da marcate venature. Le foglie crescono in piccoli cespi alla base dei quali si sviluppano lunghi fusti nella maggior parte dei casi penduli, costituiti da singoli fiori dalle dimensioni generose il cui colore varia dal giallo, al viola, al rosso.

Dracula houtteana

La loro storia risale al 1870 quando furono scoperte nelle fitte e nebbiose foreste della Cordigliera occidentale Colombiana ed in Ecuador.
Il fiore delle Dracula può ricordare o essere confuso con il fiore delle Masdevallia ma ad un’attenta osservazione si può notare la differente forma triangolare del fiore con petali dotati di un sottile e lungo sperone simile ad una coda. Il fiore, inoltre, presenta striature o puntinature di colore porpora o marrone su tutta la superficie dei petali o solo sui bordi, caratteristica che ne aumenta la particolarità e la bellezza estetica.
Il nome Dracula deriva dalla particolarità del fiore che ne ricorda l’aspetto di un "piccolo drago".

Luce
Il genere Dracula non ama la luce diretta del sole soprattutto durante i mesi estivi, deve quindi essere coltivata in un ambiente luminoso ma non direttamente raggiunto dai raggi solari. In estate è bene ombreggiare la pianta soprattutto se le temperature sono elevate e se l’irradiazione solare è intensa.

Temperature
Sono orchidee che temono il freddo ed hanno quindi bisogno di temperature gradevoli soprattutto durante i periodi freddi, mentre durante l’estate occorre far attenzione ai periodi in cui il caldo raggiunge una notevole intensità cercando di aumentare la ventilazione, le nebulizzazioni e quindi il livello di umidità.

Innaffiature/Umidità
Devono essere effettuate con regolarità durante tutto l’arco dell' anno evitando però i ristagni idrici i quali risultano nocivi per le radici che essendo abbastanza sottili sono maggiormente suscettibili agli eccessi d‘acqua. E' bene innaffiare con acqua piovana se possibile o in alternativa con acqua demineralizzata.
Alle innaffiature è bene associare delle nebulizzazioni dell’apparato fogliare poiché queste piante nel loro habitat naturale vivono in ambienti particolarmente umidi con tassi di umidità vicini al 90%. Per alcune specie, tra cui la Dracula vampira, un elevato tasso di umidità è indispensabile per mantenere la turgidità dei fiori: un ambiente particolarmente secco determina la chiusura dei fiori.

Substrato
Come substrato può essere utilizzato bark di piccola pezzatura unito a piccoli ciuffi di sfagno e pezzetti di polistirolo, o in alternativa è possibile invasare le Dracula in un substrato composto da solo sfagno.
Per le specie terricole occorre utilizzare un substrato più ricco e corposo composto da torba di sfagno, humus, bark di piccola pezzatura e materiale drenante tra cui polistirolo, agriperlite ecc.
E’ bene utilizzare vasi forati e quindi contenitori in rete metalicca o in legno poichè gli steli si sviluppano alla base dei cespi fogliari e seguendo il geotropismo negativo assumono un portamento pendulo.

Concimazioni
Le concimazioni devono essere effettuate a partire dalla primavera per poi concludersi ad ottobre/novembre ed interrompersi durante la stagione fredda. In primavera occorre utilizzare un fertilizzante con un alto titolo di (N) Azoto ( 30 - 10 - 10 oppure 5- 3 - 3 ) mentre a partire dall’estate fino ad ottobre si utilizzerà un concime con un alto titolo di (P) e (K) Fosforo e Potassio per stimolare la fioritura (10 - 30 - 20 / 3 - 5 - 7 - ecc.).
Prima di concimare le Dracula, è essenziale bagnare le radici con acqua e poi somministrare la soluzione di acqua e fertilizzante per evitare di far bruciare le radici. A tal proposito è bene anche utilizzare piccole dosi di fertilizzante, poiché eccessive dosi potrebbero pregiudicare la salute delle radici.

Moltiplicazione
La moltiplicazione si effettua attraverso la divisione dei cespi .

Malattie e parassiti
Problemi radicali e quindi marciumi possono insorgere in seguito ad abbondanti ed eccessive innaffiature, mentre i principali parassiti che possono attaccare la pianta sono gli afidi e la cocciniglia. Interventi preventivi mediante somministrazione di antiparassitari a base di Imidacloprid possono essere effettuati due volte l’anno e quindi uno in primavera ed uno in autunno mediante semplice vaporizzazione del prodotto

Oncidium su zattera: un amore di Oncidium.

2009-04-12T13:52:00.000-07:00

Quando si parla di zattere e di orchidee, non si può non rimanere affascinati dalla bellezza sprigionata da queste splendide piante, che come farfalle si posano su semplici tronchetti di legno e qui vi attecchiscono vegetando e fiorendo.

Purtroppo coltivare orchidee su zattera in ambienti casalinghi non è sempre semplice soprattutto se si trata di orchidee monopodiali quali le Phalaenopsis. La loro struttura monopodiale non permette loro di avere riserve idriche di cui disporre al momento del bisogno, pertanto, una Phalaenopsis montata su zattera potrebbe avere maggiori difficoltà di adattamento rispetto, per esempio, ad un oncidium provvisto di pseudobulbi ricchi di sostanze nutritive.

Se però amate le zattere e volete cimentarvi nella loro realizzazione seguite questa piccola guida.

Ho montato su zattera un semplice Oncidium e vi consiglio di fare altrettanto perchè di facile coltivazione.
cosa occorre:

Tronchetto di legno di Manila ( è il classico legno utilizzato per gli acquari, lo trovate nei grandi supermercati).

Sfagno/Muschio (quest'ultimo ripulito sotto acqua corrente da eventuali residui di terreno o di parassiti).

Fibra di cocco sintetica (quella che si trova sui tutori per piante rampicanti).

Filo di lenza da pesca (lo si trova anche sui tutori per piante rampicanti).

Strisce di nylon (la classica calza, collant)

Per prima cosa scegliete un bel pezzo di legno: nel mio caso ho scelto un tronchetto di legno di medie dimensioni (lo trovate nei supermercati nel reparto alimenti ed accessori per animali).

Come legno è ottimo poichè molto frastagliato e resistente (basta considerare che è utilizzato per gli acquari).

Prendete un pugno di sfagno e posizionatelo sopra la zaterra nel posto che ritenete più congeniale ed adatto.

Prendete poi la fibra di cocco che avrete staccato dal tutore e posizionatela sopra lo sfagno: in questa maniera la funzione della fibra di cocco sarà quella di mantenere più umido lo sfagno rallentandone i tempi di asciugatura.

Prendete il filo di lenza da pesca e legatelo intorno al tronchetto: dovrete legare la fibra di cocco alla zattera. In questa maniera la fibra si assesterà creando una sorta di barriera sullo sfagno utile per mantenere l'umidità.

Posizionate la vostra orchidea, in questo caso un Oncidium, in maniera tale da lasciare libero spazio alla pianta per svilupparsi. Non posizionatela troppo vicina alle estremità.

Quando avrete deciso la giusta posizione anche in funzione dell'adattamento della pianta prendete delle strisce in nylon (di buona qualità altrimenti si deteriora facilmente) e legate l'orchidea al tronchetto. Cercate di non lesionare nè le radici ne i nuovi pseudobulbi in crescita che di norma sono molto più delicati rispetto ai vecchi pseudobulbi.

Stelo in formazione.

Lo sviluppo e l'adattamento dell'orchidea senza l'ausilio di una serra o di un orchidario in questo caso può definirsi ottimale.

Mostra Monteporzio Catone 2009

2009-04-04T13:16:00.000-07:00

Qualche immagine per tutti coloro che non hanno potuto godere di cotanta bellezza.

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La rubrica dell'orchidofilia: domande e dubbi sulla coltivazione delle orchidee.

2009-03-17T12:34:00.000-07:00

Questo spazio è riservato alle domande più frequenti con l'intento di creare una pagina di semplice consultazione per tutti gli orchidofili alle prime armi.
Inserite le vostre domande utilizzando la voce commenti e la risposta non tarderà ad arrivare.

Se poi volete condividere la vostra passione per le orchidee con la Community del Forum Orchidofilia basta cliccare qui.

Dunque ..dunque ....buone orchidee a tutti e vediamo di chi sarà la prima domanda.

La Brassavola: "Signora della Notte"

2009-03-09T08:26:00.001-07:00

Il genere Brassavola comprende circa 15 specie di orchidee che in natura crescono a basse altitudini dal Messico all'Argentina . Queste orchidee si caratterizzano per il profumo intenso sprigionato dai fiori durante le ore notturne al fine di attirare gli insetti impollinatori.

Grazie a questa peculiarità la Brassavola è stata soprannominata Signora della Notte.

Questo genere è stato catalogato nel 1813 ad opera di Robert Brown che lo chiamò così in onore di Antonio Brassavola medico naturalista del XVI secolo. Può essere epifita o litofita ed è costituita da pseudobulbi monofogliari.

Luce

Amano la luce ma non i raggi diretti del sole nei periodi più caldi della stagione estiva: in questo caso è bene esporre la pianta in una posizione in cui possa ricevere luce soffusa.

Temperature

Queste orchidee temono il freddo per cui in inverno le temperature non dovranno scendere al di sotto dei 15°C, mentre in estate temperature superiori ai 30°C possono arrecare qualche scompenso all'attività metabolica della pianta.

Innaffiature

Le innaffiature devono essere regolari e tra un'innaffiatura e l'altra è buona norma lasciare asciugare quasi totalmente il terreno di coltivazione. In inverno le innaffiature non andranno interrotte, ma diminuite di molto, quel tanto che basta per non far raggrinzire eccessivamente le innaffiature.

Ventilazione

La ventilazione è un elemento importante nella coltivazione di questo genere di orchidee poichè permette alle piante di tollerare con maggior facilità le alte temperature. La ventilazione, inoltre, permette alle radici di asciugare in tempi rapidi e quindi di essre meno soggette a marciumi radicali.

Concimazioni

Le concimazioni vanno effettuate con regolarità durante la fase di sviluppo della pianta (da marzo ad ottobre) con fertilizzanti bilanciati o con diversi valori di N.P.K. Durante la fase di riposo le concimazioni potranno essere effettuate in maniera molto blanda, circa una volta al mese.

Substrato

Il substrato di coltivazione deve essere inerte e costituito da bark agriperlite polistirolo, ma è possibile utilizzare anche sfagno , osmunda ecc..a patto che le radici asciughino in breve tempo.

Le specie pendenti come la B. nodosa è opportuno appenderle in cestelli .

Ascocentrum: "una Vanda in miniatura".

2009-03-05T14:19:00.000-08:00

Il genere Ascocentrum comprende una decina di specie originarie del sud est asiatico.

La loro caratteristica principale consiste nella somiglianza con il genere Vanda: il genere Ascocentrum, infatti, può essere considerato come una sorta di Vanda in miniatura. C'è da dire, però, che il genere Ascocentrum si differenzia dalla Vanda non solo per le dimensioni ridotte, ma anche per la fioritura. I fiori hanno petali e sepali di uguali dimensioni e si caratterizzano per i colori vivaci e per le infiorescenze molto più copiose rispetto alle Vanda. L'ibridazione tra Ascocentrum e Vanda da origine al genere Ascocenda dai fiori molto vistosi e colorati con dimensioni molto più contenute rispetto alla Vanda.

Luce

Hanno bisogno di molta luce e possono essere sottoposte anche a qualche ora di luce diretta nelle ore non centrali della giornata. La luce è importante per la fioritura ma anche per la crescita rigogliosa dell'apparato fogliare. Una scarsa illuminazione può determinare la mancata fioritura e la comparsa di macchie fogliari.

Temperature

Gradiscono temperature gradevoli da serra temperata, pertanto le temperature minime non dovranno scendere al di sotto dei 12 - 15°C.

Innaffiature

Sono orchidee che necessitano di buone innaffiature soprattutto durante il periodo primaverile ed estivo, associate a vaporizzazioni fogliari e radicali soprattutto durante i periodi più caldi. Le vaporizzazioni dovranno essere effettuate sull'apparato fogliare, sulle radici aeree e sul bark superficiale.

Concimazioni
Le concimazioni dovranno essere costanti: somministrare un fertilizzante specifico ogni 7-10 giorni durante il periodo di massimo sviluppo della pianta (quando la crescita fogliare e radicale è a pieno ritmo).

Substrato

Il substrato ideale è composto da materiale molto drenante quale bark, agriperlite, carbonella, polistirolo. Possono essere coltivate anche su corteccia o in cestelli di legno.

Divisione
In primavera è possibile dividere i cespi di radici.

Malattie
Sono orchidee che necessitano di ambienti abbstanza ventilati per cui una mancanza di ventilazione potrebbe dar luogo allo sviluppo di malattie parassitarie, a marciumi ecc..

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Ascocentrum ampullaceum

La Stanhopea

2009-03-05T10:57:00.000-08:00

Il genere Stanhopea comprende circa 50 specie originarie del Messico, del Brasile e del Perù.

Stanhopea hernandezii

Sono specie epifite che si sviluppano nelle foreste tropicali pluviali.

Una delle peculiarità di questo genere di orchidee sta nell'emissione di molteplici fioriture nel corso dell'anno, nel profumo intenso dei fiori e nella durata estremamente breve delle infiorescenze (pochi giorni).

Questa orchidea necessita di essere coltivata in cestelli appesi poichè gli steli crescono ricadenti verso il basso

Luce

E' molto esigente in termini di luce, ma non tollera la luce diretta del sole poichè le foglie sono suscettibili agli eccessi.

Innaffiature

Nel periodo estivo le innaffiature devono essere abbondanti, il substrato, infatti, deve essere mantenuto costantemente umido e le foglie devono essere vaporizzate più volte al giorno soprattutto nei periodi più caldi; contrariamente durante il periodo autunnale ed invernale occorre diminuire le innaffiature e sospenderle alla comparsa dei nuovi getti in maniera tale da stimolare la fioritura.

Substrato

Il substrato ideale è composto da corteccia di pino/abete di piccola/media pezzatura miscelata a sfagno.

Temperature

Temono il freddo, pertanto, in inverno è opportuno ripararle dal freddo e collocarle in un ambiente con temperature non inferiori ai 15-20°C. Per stimolarne la fioritura è bene sottoporle a temperature intorno ai 15 16 °C.

Fertilizzazioni

Le fertilizzazioni possono essere realizzate ogni 15/20 giorni con concime specifico.

Moltiplicazione

La moltiplicazione può essere effettuata dividendo gli pseudobulbi in porzioni di 3-4 pseudobulbi dotati di radici vigorose.

Orchidea Laeliocattonia

2009-02-23T11:20:00.000-08:00

La Laeliocattonia è un ibrido tra due diversi genere quali la Cattleya e la Broughtonia. Sono orchidee epifite provviste di pseudobulbi il cui fogliame è di colore acceso e sempreverde. I fiori sono molto appariscenti nelle dimensioni e nei colori.

Luce

Necessitano di un buon quantitativo di luce durante tutto l'arco dell'anno facendo però attenzione ai periodi più caldi dell'anno poichè le scottature fogliari possono facilmente intaccare il fogliame. Se la si coltiva in casa la collocazione ideale è quella esposta ad est o ovest (in primavera estate) oppure a sud-est sud-ovest (autunno-inverno), mentre l'esposizione a nord è decisamente sconsigliata.

Innaffiature

Le innaffiature devono essere regolari durante tutto il periodo vegetativo quindi a partire dalla primavera fino all'inizio dell'autunno che coinciderà con una cospicua riduzione della frequenza e del quantitativo delle innaffiature. Durante l'inverno la Laeliocattonia dovrà osservare un periodo di riposo durante il quale non si effettueranno innaffiature ma si somministrerà un buon quantitativo di luce e temperature gradevoli.

Temperature

Durante la stagione invernale le temperature ideali non dovranno scendere al di sotto dei 13°C pertanto una temperatura ideale si aggirerà sui 13-15 °C mentre durante l'estate le temperature non dovrebbero salire oltre i 32°C. Con temperature del genere la pianta potrebbe manifestare sofferenza attraverso una perdita del turgore fogliare e attraverso un'evidente disidratazione degli pseudobulbi. Per evitare problemi del genere sarà indispensabile effettuare delle costanti vaporizzazioni dell'apparato fogliare e pseudobulboso.

Ventilazione

Quest'orchidea ama gli ambienti ventilati, ma non le correnti d'aria.

Substrato

Il substrato ideale è costituito da bark, agriperlite e altro materiale drenante quale polistirolo e argilla espansa.

Rinvaso

E' consigliabile rinvasare ogni due tre anni oppure se dovessero sussistere problemi quali marciumi e sofferenze radicali il rinvaso può essere effettuato al momento del bisogno.

Come curare una Phalaenopsis?

2009-02-15T03:11:00.000-08:00

Chi è alle prime armi con le Phalaenopsis potrebbe incontrare qualche difficoltà nella coltivazione di questa affascinante orchidea.

In realtà coltivarla non è difficile, bastano dei piccoli accorgimenti per far vegetare una Phalaenopsis in maniera ottimale.

Avete a disposizione una stanza luminosa con temperature gradevoli?
Bene, questa potrebbe essere la collocazione ideale. Durante l'autunno/inverno potrete collocare la pianta anche a contatto diretto con la luce solare, ad esempio sul davanzale di una finestra non schermata da una leggera tenda: in questo periodo (autunno/inverno), infatti, i raggi del sole non arrecano danno alle foglie mediante scottature fogliari poichè i raggi solari non sono particolarmente intensi, pertanto l'esposizione alla luce diretta è un vero toccasana per la vostra orchidea.

Contrariamente a partire dalla primavera, periodo in cui l'intensità dei raggi solari inizia ad aumentare, occorrerà schermare i vetri delle finestre con una leggera tenda per far si che la vostra Phalaenopsis riceva un buon quantitativo di luce schermata.

Fate attenzione alle correnti d'aria: non sono amate dalle orchidee per cui studiate bene la giusta collocazione evitando di porre l'orchidea in linea tra una finestra ed una porta.

Dunque, una volta individuata la giusta collocazione, potrete stare tranquilli e passare alla seconda fase della cotivazione.

Non di rado mi capita di ricevere domande sia nel blog che nel Forum Orchidofilia riguardanti le innaffiature, principale cruccio di tutti gli orchidofili alle prime armi e non.

Le orchidee durante il periodo invernale non necessitano di grandi innaffiature, anzi, eccedere potrebbe innescare problemi non indifferenti: in primo luogo marciumi radicali, perdita dei boccioli, marciumi fogliari, batteriosi. Anche le vaporizzazioni possono essere deleterie ed innescare marciumi fogliari da cui può derivare la perdita dell'apparato fogliare: le foglie a causa del ristagno dell'acqua tra le ascelle fogliari marciscono e si staccano dal fusto della pianta.

Ricordate sempre che le orchidee nella stagione autunnale ed invernale necessitano di un quantitativo minore di innaffiature, pertanto cercate d'innaffiare solo quando la pianta manifesta un bisogno reale. Nel caso dellle phalaenopsis regolatevi con il colore delle radici: quando queste assumono la classica colorazione argentea potrete fornire un minimo quantitativo d'acqua. Le vaporizzazioni è bene effettuarle al mattino in maniera tale da permettere alle foglie di asciugare.

Le concimazioni potrete effettuarle una volta al mese, se la pianta è in fioritura utilizzate un concime per piante fiorite con un alto titolo di fosforo (P) e potassio (K) rispetto al potassio (N), mentre a partire dalla primavera aumentate l'apporto di azoto (N) e diminuite quello di fosforo e potassio (P) (K).

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quando una Phalaenopsis perde tutte le foglie

scheda Phalaenopsis

forum Orchidofilia.

I Cymbidium: come resistere a cotanta bellezza?

2009-01-22T09:51:00.000-08:00

In questo periodo non mancano sui bancali dei garden cymbidium di varie dimensioni. I fiori spiccano per la loro bellezza e per l'aspetto leggermente ceroso: passeggiando nelle serre, infatti, non passano inosservati i lunghi steli che fanno capolino tra le foglie dei cymbidium e delle piante adiacenti, spesso ficus & company. Il fiore si distingueper il labello di colore accentuato, mentre i petali ed i sepali hanno forme ovali o appuntite.

La larghezza dei fiori varia da 2 a 15 cm. e la loro dimensione permette di fare un distinguo tra cymbidium a fiore grande da quelli a fiore piccolo.

Gli pseudobulbi sono grandi e robusti, le dimensioni raggiungono anche i 15 cm., sono avvolti da foglie lunghe con portamento eretto che generalmente s'incurvan verso l'esterno. Nelle piante di grandi dimensioni, le foglie possono superare anche il metro risultando elastiche e resistenti. Dalla base degli pseudobulbi si formano i nuovi getti fioriferi che possono raggiungere anche un numero di 25 fiori per stelo. Dinanzi a cotanta bellezza come resistere all'acquisto di questa bellezza naturale?

Orchidofilia/Orchidee: -CYMBIDIUM Orchidea#comments

2009-01-20T10:39:00.000-08:00

Orchidofilia/Orchidee: -CYMBIDIUM Orchidea#comments
http://auryxx.forumup.it/index.php?mforum=auryxx

La crescita delle orchidee: gli elementi di sviluppo.

2009-01-01T07:40:00.000-08:00

Le orchidee per potersi sviluppare hanno bisogno di vari fattori quali acqua, luce, temperature e nutrimento.

Tai fattori necessitano di poter raggiungere livelli ottimali in maniera sinergica, poichè se anche uno solo di questi fattori raggiunge un livello minimo l'attività vegetativa si blocca.

Analizziamo più da vicino i fattori di crescita.

- Acqua

è un elemento fondamentale per la cresita della pianta, poichè rende possibile l'assorbimento dei sali minerali, è inoltre parte inegrante della pianta ed elemento regolatore della presenza dei microrganismi.

Il quanitativo d'acqua necessario per le innaffiaure deve essere calibrato in base alle esigenze della pianta (ogn orchidea richiede diverse esigenze) ed in base al periodo. Un'orchidea che necessita del riposo vegetativo, durante il periodo invernale avrà bisogno di un quantitativo d'acqua abbastanza ridotto ed in alcuni casi occorrerà sospendere le innaffiature per permettere alla pianta di osservare un giusto periodo di riposo.

Anche la qualità dell'acqua riveste grande importanza in quanto l'utilizzo di acqua ricca di calcio ed altre sostanze nocive determina il deposito di queste non solo sulla superficie del bark, ma anche sul velamen radicale (strato di cellule che ricopre le radici, la cui funzione è quella di assorbire acqua ed umidità), pertanto, l'utilizzo di acqua povera o priva di tali sostanze risulta essere un toccasana per la salute delle orchidee.

- Luce

rende possbile l'espletamento della funzione clorofilliana e cioè la trasformazione in sostanza organica dell'anidride carbonica e dei sali minerali.

Non tutte le orchidee richedono lo stesso quantitativo di luce, ad esempio una Cattleya rispetto ad una Phalaenopsis ha esigenze maggiori in termini di luce ed una maggiore tollerabilità delle foglie all'esposizione solare.

-Temperature

ogni genere di orchidea richiede un livello minimo e massimo di temperature. Il livello minimo deve essere accompagnato da bassa umidità mentre il livello massimo necessita di un buon livello di umidità e ventilazione.

- Nutrimento

le concimazioni permettono alla pianta di trarre nutrimento attraverso i sali minerali disciolti nell'acqua. Durante il periodo vegetativo è sempre buona norma impiegare una dose minore di concime rispetto a quanto indicato dal Fabbricante, mentre durante il riposo vegetativo o subito dopo un rinvaso le concimazoni sono da evitarsi.

Brassia " L'orchidea ragno".

2008-11-13T09:20:00.001-08:00

Le Brassia sono orchidee epifite originarie dell'America meridionale, Brasile, Perù, Antille. Sono costituite da pseudobulbi da cui si dipartono foglie lunghe e larghe. Nel corso dela stagione estiva producono lunghe spighe con fiori grandi e profumati.

Brassia Eternal Wind 'Summer Dream'

I sepali sono molto lunghi e riconducibili alle sembianze di un ragno.

Esposizione

le Brassia amano la luce, anche quella diretta, soprattutto in primavera, autunno ed inverno, ma non nei periodi in cui i raggi solari sono intensi al punto tale da bruciare le foglie.

Temperature

le temperature ideali si aggirano tra i 18 ed i 22°C; durante la stagione autunnale ed invernale devono essere collocate in locali riscaldati, ma lontano da fonti di calore. La temperatura minima invernale non deve scendere al di sotto dei 7 °C poichè temono molto il freddo, mentre in estate possono sopportare anche temperature intorno ai 38°C a patto che l'ambiente di coltivazione sia sufficientemente umido e ventilato.

Innaffiature
le innaffiature devono essere effettuate quando il substrato inizia ad asciugare non solo sulla parte superficiale ma anche all’interno del vaso: tale accorgimento è importante poiché anche se il substrato superficiale risulta asciutto quello all’interno potrebbe essere ancora umido. Le modalità con cui innaffiare devono essere calibrate in base al substrato ed in base alle temperature:
se il substrato è composto da solo bark oppure bark unito ad una piccola percentuale di torba, durante la stagione calda sarà possibile innaffiare anche tramite immersione quando necessario; se invece, il substrato è composto da bark miscelato con una buona percentuale di torba sarà opportuno innaffiare dall’alto anziché tramite immersione, poiché la presenza di torba tenderebbe a trattenere troppa acqua rendendo il substrato fradicio.

In inverno le innaffiature devono essere ridotte poiché la pianta entra nella fase del riposo vegetativo e quindi l’apporto di acqua deve essere scarso: innaffiate sporadicamente la pianta con poca acqua e procedete con sporadiche nebulizzazioni del fogliame al mattino per non far raggrinzire troppo gli pseudobulbi. Quando si effettuano vaporizzazioni del fogliame bisognerà far si che le foglie asciughino prima di sera altrimenti potrebbero formarsi dei ristagni che potrebbero determinare delle malattie crittogamiche.
Durante l’inverno gli pseudobulbi possono manifestare un leggero raggrinzimento il quale risulta fisiologico e legato alla fase del riposo vegetativo ed alle scarse innaffiature.

Substrato/Rinvaso

un buon substrato sarà costituito da bark di piccola pezzatura, polistirolo ed altro materiale inerte. Prima di effettuare un rinvaso è buona norma bagnare preventivamente le radici (anche il giorno precedente) in questa maniera le radici avranno modo di inumidirsi risultando più malleabile durante le fasi del rinvaso.
Se occorre cambiare vaso per motivi di eccessivo sviluppo dell’apparato radicale utilizzate un vaso di dimensioni leggermente maggiori del precedente.
Le orchidee non amano vasi eccessivamente grandi , ma le dimensioni devono essere adeguate al volume dell’apparato radicale il vaso dovrà quindi essere grande quanto basta da contenere le radici.

Divisione

la divisione può essere effettuata al momento del rinvaso dividendo la pianta in più porzioni formate almeno da tre quattro pseudobulbi: questo permetterà alla pianta di avere energie necessarie per fiorire, contrariamente un’orchidea dotata di uno/due pseudobulbi difficilmente potrebbe rifiorire l‘anno successivo. Gli steli fiorali si formano alla base degli pseudobulbi maturi.

Vanda coerulea

2008-10-31T11:06:00.000-07:00

La scoperta della Vanda coerulea la si deve al botanico inglese William Griffit che nel 1937 la scovò sugli alberi di Gordonia durante un viaggio nell' India orientale, ma rimase sconosciuta fino 1847 quando Lindley la descrisse prendendo come riferimento un semplare coltivato in un erbario.

Nel 1850 iniziarono le raccolte in sito e le importazioni in Inghilterra per opera di Thomas Lobb e Joseph Hooker direttamente nelle serre della Ditta inglese Veitch & Sons.

Grazie a questa importazione molti orchidofili europeii ebbero modo di ammirare per la prima volta questa splendida orchidea, la quale non mancò di suscitare notevole interesse fra gli appassionati orchidofili.

Per la particolarità del colore la Vanda coerulea fu presto ribattezzata "Ochidea blu", ma fu anche sottoposta ad una raccolta indiscriminata che ne determinò la limitazione della commercializzazione.

Ciò nonostante, la raccolta indiscriminata continuò per lungo tempo e fu purtroppo associata alla distruzione dell' habitat causata da incendi dolosi.

Nel 1979 la Vanda coerulea è stata inserita nell'Appendice 1 del CITES che include le specie a rischio estinzione, mentre nel 2004 è stata trasferita nell'Apendice 2 che ne permette la commercializzazione.

Coltivazione

La Vanda coerulea è originaria delle foreste tropicali del Himalaya orientale: India, Birmania, Tailandia. Vegeta nelle foreste di montagne in cui la temperatura notturna può scendere intorno ai 5°C . Ama le temperature fresche (notturne tra i 10 e i 18 °C e diurne tra i 20 e i 30 °C) mentre il periodo periodo ieale per la fioritura coincide con i mesi estivi (Luglio, Agosto, Settembre).

È una specie di Vanda la cui cultura è più semplice di altre specie poichè richiede temperature più basse.

Durante la stagione primaverile ed estiva necessita di buone innaffiature e di un buon quantitativo di umidità, mentre durante la stagione autunnale ed invernale la pianta dovrà essere sottoposta ad un periodo di riposo da cui nederiverà una diminuzione delle innaffiature.

Le concimazioni dovranno essere abbondanti durante la fase di crescita, quindi a partire dalla primavera fino all' autunno, mentre la luce dovrà essere fornita in maniera generosa durante tutto l'arco dell'anno.

Possono essere coltivate appese, in basket sospesi contenenti bark di media pezzatura e sfagno.

La Vanda coerulea è stata sottoposta a molteplici incroci al fine di creare ochidee con fiori di grande dimensioni, dai colori vivaci, tessellature più marcate e petali privi della torsione orizzontale.

Darwin: Orchidee in evoluzione Oltremare al Festival della Scienza di Genova

2008-10-31T10:37:00.000-07:00

In occasione del Festival della Scienza 2008 che si terrà a Genova a partire dal 23 ottobre fino al 4 novembre, il Dipartimento Didattico Scientifico di Oltremare presenterà la mostra Darwin, orchidee in evoluzione.

L'esposizione, ospitata dal Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria, ha come obiettivo quello di raccontare in modo interessante e divertente l'evoluzione attraverso le orchidee, oggetto di studio di Darwin.

Dal 23 Ottobre al 4 Novembre dalle 10.00 alle 16.00 Darwin: Orchidee in evoluzione è al Museo di Storia Naturale "G Doria" Via Brigata Liguria 9-Genova
Un'orchidea delicata e molto amata dai collezionisti Vanda coerulea, conosciuta anche con il nome popolare "Orchidea blu" è originaria dell'Asia sud orientale e vive ad altezze di 800 - 1600 metri.

Questa orchidea è epifita,cresce cioè abbarbicata su tronchi e rami e preferisce climi freschi. Vanda coerulea è stata scoperta nel 1937 dal botanico inglese William Griffith (1810-1845), durante un suo viaggio nelle zone collinose dell'India orientale.

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Phragmipedium

2008-10-13T12:17:00.000-07:00

Il genere Phragmipedium comprende circa una ventina di specie, di cui molti ibridi, orginarie del Messico e dell'America meridionale. Sono orchidee prevalentemente terrestri (che vivono con le radici ancorate al terreno), ma alcune di esse sono litofite (vivono sulle rocce con le radici ricoperte da un leggero strato di muschi e licheni), mentre altre sono epifite.

(Phragmipedium Calurum)

Il genere Phragmipedium si divide in due gruppi pricipali:

il primo gruppo di Phragmipedium è contraddistinto da piccoli fiori dai colori sgargianti, con petali e sepali molto simili; di questo gruppo fanno parte il Phragmipedium sclimii, il Phragmipedium kovachii e il Phragmipedium fischerii;

il secondo gruppo di Phragmipedium è costituito dalle specie che si caratterizzano per i sepali più stretti e lunghi dei petali, con colorazioni che vanno dal giallo, al marroncino, al rosso e al rosato.

I Phragmipedium sono costituiti da un piccolo rizoma e da un fusto caratterizzato da un un insieme di foglie simile ad un ciuffo da cui si dipartono gli steli. Le fioriture sono molto abbondanti e avvengono tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. La caretteristica di questa orchidea consiste nell'accrescimento dell'infiorescenza man mano che la pianta cresce. Le piante adulte, infatti, tendono a produrre fiori più grandi rispetto alle piante giovani, è quindi sconsigliabile dividere quest'orchidea per creare nuove piante. Le fioriture hanno un andamento diverso in base alla specie: in alcuni casi, infatti, i boccioli si aprono simultaneamente, in altri i boccioli seguono una fioritura scalare, in altri ancora i boccioli si sviluppano dalle ramificazioni dello stelo.

Temperature:

la maggior parte delle specie esigono temperature diurne intorno ai 29 - 32 °C (anche 35°C sono tollerati purchè si garantisca un buon livello di umidità e di ventilazione) mentre l'inverno le temperature diurne devono agirarsi intorno ai 16° C. Per queste orchidee è importante garantire un'escursione termica di circa 5 - 6 °C ed una buona ventilazione facendo attenzione, però, alle correnti d'aria..

Luce:

i Phragmipedium amano la luce quanto le Cattleya. Un buon quantitativo di luce ne determina un'ottima crescita e una buona fioritura. In casa è bene collocarle su un davanzale esposto ad est o ad ovest avendo l'accortezza di schermare la luce solare se questa si rivela intensa al punto tale da determinare scottature fogliari. I Phragmipedium vanno collocati a duna certa distanza gli uni dagli altri, ciò al fine di garantire una buona illuminazione su buona parte della pianta.

Un'eccezione è rappresentata dal Phragmipedium besseae che richiede un'intensità luminosa minore.

(Phragmipedium besseae)

Il color delle foglie è rivelatore di una corretta o errata esposizione: foglie troppo scure o di un verde chiaro stanno ad indicare poca o troppa luce, mentre foglie di un verde brillanti sono indicatori di una corretta esposizione solare.

Innaffiature:

le innaffiature e l'umidità sono elementi molto importanti per queste orchidee: le radici amano substrati mantenuti costantemente umidi, mentre l'umidità può essere garantita attraverso nebulizzazioni giornaliere e predispondendo un sottovaso con argilla espansa ed acqua su cui andremo a posizionare il vaso contenente l'orchidea.

Quando si nebulizza èimportante che le foglie asciughino prima di sera in quanto questo genere di orchidee ha foglie molto sensibili ad eventuali ristagni d'acqua tra gli intersizi fogliari.

Le carenze d'acqua, a differenza di molte altre orchidee, rislutano mal tollerate dalle radici e si manifestano attraverso macchie sulle punte delle foglie. Tra un'innaffiatura e l'altra il substrato non deve asciugare completamente poichè si determinerebbero degli eccessi di sali che andrebbero a ledere la salute dell'arato radicale. Per tale motivo risulta conveniente innaffiare con acqua demineralizzata o di osmosi.

Substrato:

deve essere ben drenate e garantire una buona circolazione dell'aria. Un esempio di substrato è rappresentato da 4 parti di corteccia, 1 parte di argilla espansa, una parte di piccole palline di polistirolo o agriperlite e 1 parte di carbonella. Se non si disponde di tutti questi componenti potete limitarvi ad usare la corteccia, il polistirolo e l'argilla espansa.

Rinvaso:

i rinvasi vanno effettuati quando il substrato risulta deteriorato. Tenete presente che le costanti innaffiature determinano il rapido deterioramento del substrato, pertanto potrebbe essere necessario rinvasare di anno in anno.

Concimazioni:

devono essere effettuate durante tutto l'arco dell'anno con cadenza quindicinale durante la primavera e l'estate, mentre nel corso dell'autunno e dell'inverno le concimazioni potranno essere effettuate con cadenza mensile. E' importante fertilizzare tutto l'anno in quanto queste orchidee non osservano un periodo di riposo.

Tra una concimazione e l'altra dilavate bene il substrato con acqua distillata in maniera tale che i depositi di concime vengano eliminati grazie alle normali innaffiature.

Fioritura:

la particolarita di queste orchidee consiste nell'aumento delle dimensioni dei fiori man mano che la pianta diventa adulta. Per tale motivo è bene non dividere la pianta per non ritardarne la maturazione.

Epidendrum

2008-09-27T09:33:00.000-07:00

Il genere Epidendrum comprende circa 1.000 specie affini al genere Encyclia, Barkeria e Nanodes. Il nome Epidendrum deriva dal greco, infatti epì significa sopra mentre dèndron significa albero, quindi "sopra - albero" per sottolinearne la caratteristica di orchidea epifita.

Questo genere si caratterizza per la varietà delle dimensioni sia piccole che grandi e per la notevole altezza, possono infatti ragiungere i tre metri.

Sono molto adatte ad essere incrociate con i generi affini, quindi Encyclia, Barkeria, ma soprattutto Cattleya.

Coltivazione:

il genere Epidendrum va coltivato con temperature gradevoli quindi da serra temperata - calda con temperature minime che devono aggirarsi intorno ai 18 - 20 °C mentre durante l'inverno, quindi durante il periodo del riposo vegetativo, le temperature dovranno oscillare tra i 13 ed i 16 °C. Le varietà con fusti lunghi e sottili simili a canne richiedono delle temperature più elevate.

Esposizione:
gradisce un buon quantitativo di luce, in estate è bene coltivarlo all'aperto in una posizione molto luminosa, ma non raggiunta dai raggi diretti del sole nelle ore più calde della giornata.

Substrato:
deve essere ben drenante poichè gli Epidendrum sono orchidee epifite. Un buon substrato sarà costituito da pezzetti di bark, polistirolo e ghiaia fine.

Innaffiature:
il substrato deve essere mantenuto umido durante il periodo vegetativo, mentre durante la fase del riposo invernale occorrerà mantenere leggermente umido il substrato per evitare l'insorgere di marciumi radicali.

Concimazioni:

concimare durante la primavera e l'estate con un concime granulare bilanciato 20 - 20- 20 oppure adottare un concime con diversi titoli di Azoto (N), Fosforo (P) e Potassio (K) in base al periodo. Per ulteriori informazioni consultare la sezione Concime.

Moltiplicazione:
può essere effettuata attraverso la divisione dei cespi ( dividere la pianta in due porzioni costituiti da almeno 3 - 4 fusti/canne ) oppure mediante talea e sfagno (consulta il forum nella sezione Strumento guida).

Parassiti:
può essere facilmente attaccato dalla cocciniglia.

NATIONAL BOTANIC GARDENS of IRELAND

2008-09-25T09:56:00.000-07:00

Una giornata nei giardini botanici dell'Irlanda..

Anche se il principale obiettivo dei giardini botanici è quello di preservare le collezioni di specie vegetali a fini di studio, può rivelarsi molto piacevole ed istruttivo per appassionati e non, visitare tali luoghi. I giardini botanici sono stati istituiti nel 1795 dalla Società di Dublino, mentre il Parlamento irlandese ne ha promosso la conoscenza scientifica nei vari settori dell'agricoltura. Nel corso degli ultimi due secoli, i giardini hanno svolto un ruolo centrale nella botanica e orticoltura:sono stati importati piante e semi e create nuove specie di piante.

Le serre del National Botanic Gardens rappresentano una delle principali attrazioni del giardino botanico: la Gran Palm House contenente la raccolta di alberi tropicali è stata costruita nel 1884, mentre le sue ali laterali dove sono collocate le orchidee , appartengono ad un precedente edificio.

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Un ringraziamento alla gentilissima Elisabetta.

Rinvasare una Cattleya

2008-09-19T12:05:00.000-07:00

Il rinvaso o la divisione della Cattleya si attua quando il substrato risulta deteriorato o quando la pianta è eccessivamente sviluppata rispetto alla capienza del vaso.

Il rinvaso dovrebbe essere effettuato durante la primavera/estate, quindi nell’arco della fase vegetativa dell' orchidea, in maniera tale da permetterle di riprendersi facilmente.

Naturalmente interventi curativi o d’emergenza si possono effettuare anche durante l’autunno/inverno se necessario, ad esempio se si manifesta un marciume radicale sarà bene intervenire svasando e asportando le parti marce indipendentemente dalla stagione.

Dopo aver svasato la Cattleya, dunque, occorre eliminare tutto ciò che appare secco e vuoto mediante forbice/cesoia sterilizzate su fiamma. Il taglio delle radici vecchie, secche, rotte ed eventualmente marce si effettua drasticamente in maniera tale da evitare probabili marcescenze ed infezioni.

Dopo aver tagliato le radici è bene procedere con un un trattamento antifungino a base di Propamocal fine di proteggere le ferite da probabili infezioni. Basterà immergere la pianta in una soluzione di acqua e fungicida, 1,5 ml di fungicida per litro d'acqua, per circa un'ora.

Substrato: per effettuare il rinvaso occorre del bark e della torba di sfagno in percentuale 2 a 1 con l'aggiunta di palline di polistirolo.

Prima di procedere al rinvaso il bark deve essere posto in un contenitore contenente acqua e lasciato in ammollo per qualche giorno al fine di ripulirlo da eventuali polveri depositatesi in superficie sia per idratatre il bark.

Invasatura
Sul fondo del vaso scelto come nuova dimora per la Cattleya si predispone uno strato di palline di polistiroloal fine di garantire un miglior drenaggio dell'acqua; sul polistirolo si adagia uno strato di bark misto a torba di sfagno su cui andrà adagiata la Cattleya. Quest’ultima va posizionata all’interno del vaso con il rizoma disposto orizzontalmente ai bordi del vaso, in questa maniera si garantirà ampio spazio alla pianta per vegetare.

Il rizoma dovrà rimanere appena sopra il bark, come se galleggiasse.

La Cambria

2008-09-16T12:09:00.000-07:00

Il genere Cambria è il risultato dell'ibridazione tra alcune specie, quali Oncidium, Odontoglossum e Miltonia. Da tali ibridazioni derivano Cambria con fioriture diversificate nel colore, nella dimensione dei fiori e nella durata.

Il genere Cambria è costituito da pseudobulbi allungati e consistenti da cui si sviluppano foglie nastriformi di media lunghezza; gli steli si formano alla base degli pseudobulbi e precisamente tra le foglie laterali. Il numero delle infiorescenze è variabile e generalmente va dai 7 ai 10 fiori con petali e sepali vellutati. Lo stelo può essere reciso alla base al termine della fioritura poichè dal vecchio stelo non si svilupperà più alcun fiore.

Durante la primavera e l'estate i nuovi pseudobulbi si sviluppano con grande rapidità: alla base dei vecchi pseudobulbi, infatti, si svilupperanno dei piccoli pseudobulbi dalla forma molto affusolata che con la crescita tenderanno a rigonfiarsi e a raggiungere la maturità assumendo la classica forma dello pseudobulbo rigonfio. Da questo momento in poi occorrerà collocare le piante in un luogo fresco facendo attenzione ad innaffiare con molta parsimonia per circa 8 - 10 settimane al fine di favorire la produzione di un nuovo stelo fiorale.

Luce:

la Cambria predilige la luce soffusa e non tollera quindi il sole diretto: se le foglie assumono un colore verde scuro, ciò è indice di carenza di luce, contrariamente se le foglie assumono un colore verde rossastro la luce risulta essere troppo intensa.

Temperature:

durante il periodo vegetativo quindi in primavera estate, le temperature diurne dovrebbero aggirarsi intorno ai 20 25 °C, mentre durante i mesi più freddi è necessario assicurare alla pianta temperature più fresche comprese tra i 10 ed i 15 ° C associate a scarse innaffiature.

Innaffiature:

le innafiature devono essere moderate in primavera ed abbondanti in estate soprattutto se le temperature sono elevate, mentre vanno ridotte in autunno ed interrotte durante il periodo invernale. In questo periodo è possibile vaporizzare di tanto in tanto le foglie e gli pseudobulbi per evitare un eccessivo raggrinzimento degli pseudobulbi. Le basse temperature fanno si che la pianta entri in riposo vegetativo per tanto è necessario interrompere le innaffiature al fine di scongiurare l'insorgere di marciumi radicali. Le innaffiature potranno essere riprese non appena spunteranno i nuovi getti alla base dei vecchi pseudobulbi.

Concimazioni:

la Cambria va concimata nel periodo di sviluppo vegetativo , quindi primavera-estate, mentre le concimazioni vanno interrotte in autunno per poi riprenderle in primavera.
Non concimare in inverno.

Umidità:
l’umidità dovrebbe aggirarsi intorno al 40 50% , in estate, invece, il tasso d’umidità ideale si aggira intorno al 55 75%. L’umidità può essere favorita ponendo il vaso su un sottovaso con argilla espansa ed acqua (il vaso non deve entrare a contatto con l’acqua!), e con vaporizzazioni fogliari.

Ventilazione:
amano gli ambienti ventilati.

Rinvaso:
la Cambria và rinvasata almeno ogni due anni ed il rinvaso và effettuato quando il nuovo getto misura circa 4-5 cm ed è provvisto di radici.
Il composto vecchio và rinnovato con corteccia di pino/abete sminuzzata, unita a poca torba di sfagno e agriperlite.

Le vecchie radici e quelle marce o rovinate vanno eliminate, se occorre la pianta và divisa in gruppi di 3-4 pseudobulbi.
Appena effettuato il rinvaso, prima di annaffiare regolarmente occorre attendere che le nuove radici riprendano a vegetare e s’infilino nel composto di coltvazione.

Malattie:
la Cambria è un’orchidea abbastanza resistente agli attacchi parassitari, pertanto, al fine di mantenerla sana, è necessario coltivarla correttamente e in un ambiente adeguato.
E' soggetta all'attacco di parassiti tra i quali la cocciniglia e gli acari che possono essere combattuti mediante l'utilizzo di adeguati prodotti tra i quali il Confidor.
Se si notano dei marciumi o l’insorgere di malattie fungine, di marciume alle radici, ai bulbi alle foglie, occorre trattare l’orchidea con un fungicida a base di Propamocarb tramite l'immersione della pianta nella soluzione di acqua e fungicida adeguatamente miscelati. Andranno inoltre eliminati tutte le parti molli che assumono un colore scuro o giallognolo.

Orchidee in miniatura

2008-09-05T13:23:00.000-07:00

Le orchidee in miniatura sono delle piccole orchidee che in età adulta non raggiugono grandi dimensioni. Le dimensioni vanno da pochi centimetri ad un paio di decimetri.

Le orchidee in miniatura non richiedono una coltura differente da quelle delle orchidee più grandi ma necessitano delle medesime cure. Occorre, però, prestare molta attenzione alle carenze d'acqua: se si lascia un'orchidea in miniatura per lungo tempo senza acqua si può provocare la morte della pianta poichè gli organi di riserva sono davvero ridotti. le dimensioni ridotte fanno si che anche le riserve idriche siano ridotte.

Phalaenopsis Zuma's Pixie (Carmela's Pixie x equestris)

La bellezza di queste piccole orchidee non risiede solo nelle misure alquanto ridotte ma nella possibilità di poterle sistemare con molta praticità all'interno delle nostre abitazioni: in particolare si adattano alla coltivazione all'interno di terrari, acquari o mini serre.